На какое моторное масло переходить

Как правильно подобрать масло в двигатель?

Исходя из требований двигателя Вашего автомобиля и температуры окружающего воздуха, моторное масло подбирается по двум основным критериям: уровень эксплуатационных свойств по классификации API или ACEA, который должен соответствовать требованиям Вашего двигателя; и вязкость по классификации SAE, которая выбирается в зависимости от температуры окружающего воздуха и степени изношенности двигателя.

Классификация моторного масла по SAE Одним из основных свойств моторного масла является его вязкость и ее зависимость от температуры в широком диапазоне (от температуры окружающего воздуха в момент холодного пуска зимой до максимальной температуры в двигателе при максимальной нагрузке летом). Наиболее полное описание соответствия вязкостно — температурных свойств масел требованиям двигателей содержится в общепринятой на международном уровне классификации SAE3000.

Она подразумевает моторные масла на 6 зимних (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) и пять летних классов вязкости (20, 30, 40, 50 и 60). Зимние классы имеют в обозначении букву «W», первую в слове Winter — зима. Чем больше число, входящее в обозначение класса, тем выше вязкость масел, относящихся к нему. Всесезонные масла обозначаются сдвоенным номером, первый из которых указывает на минимальные значения динамической вязкости масла при отрицательных температурах и гарантирует пусковые свойства, а второй — определяет характерный для соответствующего класса вязкости летнего масла диапазон кинематической вязкости при 100°С и динамической вязкости при 150°С.

Методы испытаний, заложенные в оценку свойств масел по SAE J300, дают потребителю информацию о предельной температуре масла, при которой возможно проворачивание двигателя стартером и масляный насос прокачивает масло под давлением в процессе холодного пуска в режиме, недопускающем сухого трения в узлах трения.

Обращаем внимание потребителя на то, что для двигателей различной конструкции температурные диапазоны работоспособности масла данного класса по SAE существенно отличаются. Они зависят от мощности стартера, минимальной пусковой частоты вращения коленчатого вала, требуемой для пуска двигателя, от производительности масляного насоса, от гидравлического сопротивления масло приемного тракта и многих других конструктивных, технологических и эксплуатационных фактов (техническое состояние автомобиля, качество бензина или дизтоплива, квалификация водителя и т.п.)

Синтетические масла обладают несколько большей текучестью, поэтому легче просачиваются через неплотности в соединениях. Течь сальника свидетельствует не об агрессивности масла, а о том, что рабочая кромка манжета уже основательно изношена и вскоре сквозь него потекло бы любое масло. В двигателях устаревших конструкций (с сальниковой набивкой) синтетическое масло применять нельзя

Рекомендации по подбору масел по вязкости

Классификация моторного масла по API Первая классификация масел по условиям их применения и уровням эксплуатационных свойств была предложена Американским институтом нефти (API) еще в 1947 г.

С тех пор она неоднократно дополнялась, но принцип разделения масел на две категории — «S» и «С» сохранился. К категории «S» (Service) относятся масла для 4-тактных бензиновых двигателей, к категории «С» (Commercial) — масла, предназначенные для дизелей автомобильного транспорта, дорожно-строительных техники и сельскохозяйственных машин.

Уровниэксплуатационных свойств по API в порядке возрастания требований к качеству подразделяются в категории «S» на девять классов (SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH и SJ), а в категории «С» на десять классов (CA, CB, CC, CD, CD-II, CE, CF, CF-2, CF-4 и CG-4). Цифры при обозначении классов (CD-II, CF-2, CF-4 и CG-4) дают дополнительную информацию о применяемости данного класса масел в 2-х или 4-тактных дизелях соответственно. Для обозначения универсальных масел, т.е. таких, которые могут применяться для смазывания бензиновых двигателей и дизелей, принята двойная маркировка, например SF/CC, SG/CD, SJ/SF-4 и т.п.

Классификация моторного масла по ACEA Европейская ассоциация автомобильных представителей (ACEA) ввела с 1996 г. новую классификацию моторных масел, которая базируется на европейских методах испытания, а также использует некоторые общепризнанные американские моторные и физико-химические методы испытания по API, SAE и ASTM. С 1 марта 1999г. все новые масла должны соответствовать более современным требованиям — требованиям ACEA-98. Однако до 1 марта 2000г. допускается использование требований ACEA-96. После этой даты все масла должны соответствовать требованиям ACEA-98.

В АСЕА входят ведущие гиганты автомобилестроения — BMW, DAF, Ford of Europe, General Motors Europe, MAN, Mercedes-Benz, Peugeot, Porsche, Renault, Rolls Royce, Rover, Saab-Scania, Volksvagen, Volvo, FIAT и др.

Классификация АСЕА-98 подразделяет моторные масла на 3 категории (в зависимости от назначения) — А, В и Е:

Допуски автомобильных фирм Каждый член АСЕА в дополнение к единым требованиям классификации масел может выдвигать свои специфические требования путем ужесточения проходных оценок или путем введения дополнительных испытаний в двигателе собственной конструкции. Такие дополнительные требования излагаются в фирменных спецификациях на моторные масла.

Допуски, определяющие возможность применения моторного масла в двигателях марок BMW, VW, Porsche являются основанием и для использования масла в легковых автомобилях других производителей. По допускам MAN, Volvo, Scania можно определить лучшие масла для применения в двигателях грузовых автомобилей. А если масло имеет одобрение фирмы Mercedes-Benz, классификация которой включает более 10 классов — «листов», это означат, что оно пригодно для использования практически в любых европейских двигателях данного класса.

BMW — знак одобрения на основании испытаний (только всесезонные масла).

Porsсhe — знак одобрения только для синтетических и полусинтетических масел (увеличение интервала замены), так как Porsсhe имеет минимальный интервал замены 20 000 км.

Mercedes-Benz (MB) — MB 226.0 — сезонное для легковых автомобилей, MB 226.1 — всесезонное для легковых автомобилей, MB 226.3 — всесезонное с увеличенным интервалом замен для легковых автомобилей, MB 226.5 — всесезонное с еще более увеличенным интервалом замен для легковых автомобилей, MB 229.1 — для новых двигателей легковых автомобилей с 1997 года выпуска (с интервалом замены 30 000 км).

Volkswagen — Audi (VW) — VW 500.00 — всесезонное, VW 501.01 — всесезонное. VW 505.00 — для двигателей с турбонаддувом, VW T 4 — новая спецификация (увеличение интервала замены).

Первое, что бросается в глаза при изучении этикетки масла, – класс его вязкости. А поскольку мы избалованы таким благом цивилизации, как всесезонные масла, речь пойдет только о них. Во всем мире принята классификация масел по вязкости, разработанная Обществом автомобильных инженеров США (Society of Automotive Engineers – SAE). Все, конечно же, знакомы с такими маркировками как 5W-40, 10W-40 и так далее. Что же они означают?

Первое число с буквой W (Winter – зима) свидетельствует о принадлежности масла к так называемому зимнему, низкотемпературному классу вязкости. Первая цифра указывает, насколько легко масло будет прокачиваться по системе смазки, т. е. как быстро поступит к рабочим поверхностям деталей, и сколько энергии АКБ будет затрачено на привод стартера (вязкость при 40° С). Число, которое указано после тире, – это летний (высокотемпературный) класс вязкости, соответствующий вязкости масла при рабочей температуре мотора (при 100° С).

Заблуждаются те, кто думает, что эти показатели можно просто взять и измерить. Ведь величины, о которых мы только что говорили, – это так называемые собирательные числа. Данные классы присваиваются маслу после комплексного измерения его показателей (например, динамической и кинематической вязкости).

Есть еще один важный момент. Принято считать, что, например, масло с вязкостью 10W-40 лучше, чем 15W-40. Это связано с тем, что многие привыкли к следующим шаблонам: синтетика имеет класс вязкости 5W-40, полусинтетика – 10W-40, минералка – 15W-40. Но ведь на нашем рынке уже представлены фирмы, которые производят 100-процентную синтетику классов вязкости 10W-40, 10W-60, 15W-50, 15W-60 и даже 20W-60. Существуют и минеральные масла «нетрадиционной» вязкости, например, 10W-30. Поэтому следует запомнить, что вязкость не является главным показателем качества или базовых составляющих масла. А чтобы выяснить, синтетическое оно или нет, лучше просто прочесть его характеристику.

API – не просто знак качества.

Следующий стандарт – API, разработанный Американским институтом нефти. Некоторые продавцы преподносят покупателям эту классификацию как своеобразный знак качества – мол, чем выше класс, тем лучше. На самом деле это всего лишь разделение масел по эксплуатационным свойствам.

Согласно API масла делятся на смазочные материалы для бензиновых двигателей (категория S) и для дизельных (категория C). Каждая из этих категорий, в свою очередь, делится на классы.

С маслами для дизелей все просто. Они в основном относятся к классу CF. Это значит, что данная продукция пригодна для эксплуатации в высокофорсированных дизельных двигателях как с турбонаддувом, так и без него.

Круговая порука.

Все три «кита» классификации автомасел связаны между собой. Например, если по API масло относится к классу не выше, чем SH, то по ACEA оно не может соответствовать энергосберегающим классам А1 или А5, так как требования к энергосбережению появились только начиная с класса SJ. В то же время, если по АСЕА продукт имеет класс А5, то по API он должен соответствовать SL, поскольку только у классов этого уровня есть требования к ресурсу для удлиненного пробега между заменами масла. Еще одна связь – универсальные масла делятся на два класса: бензиновые и дизельные, как по API, так и по АСЕА.

Классы вязкости также имеют связь с классификацией АСЕА. Обычно энергосберегающим классам А1, В1, А5 и В5 соответствуют высокотемпературные показатели 30 и ниже (например, 5W-30, 10W-30 и т. д.). А масла с показателем 40 и выше (например, 5W-40, 15W-50) соответствуют классам А2, А3, В2, В3, В4, то есть энергосберегающими не являются.

Вязкость (Viscosity) – внутреннее трение или сопротивление течению жидкости. Эта характеристика является важнейшим физико-химическим свойством масла, оказывающим влияние на силу трения. Существуют два показателя: кинематическая и динамическая вязкость.

От перемены мест…

Порядок расположения категорий S и C в индексе не случаен. Если на этикетке написано, например, «SJ/CF», значит, масло универсальное и предназначено для бензиновых и дизельных двигателей, но предпочтительнее для применения в бензиновых. Если наоборот – «CF/SJ», то это универсальный продукт, больше ориентированный на дизели.

Практика применения.

Теперь о применении. Для «Жигуленка» или старенькой иномарки (70-х – 80-х годов выпуска) вполне подойдет масло с показателями SAE – 15W-40, API – SF/CD или SG/CD, АСЕА – А2/В2. Если вы бороздите необъятные просторы родины на переднеприводном ВАЗе или на иномарке 90-х, выбирайте масло по SAE 15W-40 или 10W-40, по API – SH/CF или SJ/CF, по АСЕА – А3/В3. Для двигателей новейших автомобилей параметры масла должны быть следующими: SAE – 5W-40 или 0W-40, API – SL/CF, АСЕА – А3/В3/B4. Заметьте, что в этом перечне не упомянуты энергосберегающие классы и стандарты. Их применение специфично. Поэтому, если хотите точно знать, какое масло рекомендовано к применению в вашем автомобиле, загляните в руководство по эксплуатации. Если же его нет, перед покупкой не поленитесь открыть каталог по подбору масел и найти там свою модель, чтобы в дальнейшем осознанно контролировать процесс правильного подбора смазочных материалов.

Согласно ACEA моторные масла делятся на три класса: А – масла для бензиновых двигателей; В – масла для дизельных моторов малой мощности (Light Duty), устанавливаемых на легковые и грузовые автомобили малой грузоподъемности; Е – масла для мощных дизельных двигателей (Heavy Duty).

Доступ к сервису временно запрещён

Что мне делать?

9 фактов, которые нужно знать о замене моторного масла

/>

Обычно сервисный регламент предполагает замену масла каждые 10-15 тысяч километров — в зависимости от того, что написано в вашей инструкции. Но рассчитывать циклы замены по инструкции не всегда оптимальное решение — здесь не учитывается разница пробега по трассе и по городу. Учитывайте, где вы чаще ездите? Если по городу — меняйте масло чуть раньше, чем рекомендовано.

Интервал замены у каждой модели свой — изучите инструкцию

Смотрите на понижение уровня

Ориентируйтесь на показания датчиков и нехарактерное поведение автомобиля. Если уровень быстро падает, может быть проблема в агрегатах — повод заменить масло и заодно провести диагностику автомобиля в сервисе.

Проверить уровень можно щупом — на нем выгравированы отметки нормального уровня.

Периодически проверяйте уровень, не дожидаясь, когда загорится индикатор давления масла

Проверьте цвет масла щупом

В начале масло светлое, чистое. Если темнеет, то пора его менять. Если масло полностью черное — нужно срочно его заменить и отогнать машину в сервис на проверку. Езда на отработанном масла может повредить узлы автомобиля.

Проверяйте цвет щупом. Двигатель автомобиля должен быть холодным. Если двигаетесь в основном в городе по пробкам — проезжаете 8-10 тысяч и потом проверяйте цвет каждые 500-1000 км. Если эксплуатируете машину на трассе — проверяйте цвет после 10-15 тысяч.

В сервисах есть хорошая практика — после замены масла клеить на видимое место стикер с названием жидкости и датой замены. Воспользуйтесь этим лайфхаком, не надейтесь на память.

Обратите внимание — средний срок эксплуатации масла — один год. Даже если ваш автомобиль просто стоял в гараже, то качественные характеристики жидкости снизились, и масло стоит поменять в ближайшее время.

Состояние масла проще всего проверить щупом

На щупе железная стружка

Если вы обнаружили на щупе железную стружку — срочно направляйтесь в сервисный центр. Это означает, что движущиеся элементы мотора начали разрушаться из-за неэффективной работы масла.

Не доводите масло до такого состояния

Меняем «полусинтетику» и «синтетику»

Так уж вышло, что в наших экспериментах мы меняем полусинтетическое масло либо на минеральное, либо сразу на синтетическое – эдакие две крайности. Правда, и в одном, и в другом случае предусмотрели замену с промывкой и без. Стало быть, вариантов всего четыре.

Лучшие результаты получили, как нетрудно догадаться, при замене на более качественное синтетическое масло. Причем, как и в предыдущих опытах, бо’льшую работоспособность имело синтетическое масло, которым заменили «полусинтетику» сразу, без промывки. А вот меньшая оптическая плотность, напротив, получается, если промыть. Выходит, что на вид масло свежее, а работает чуть хуже.

А вот с заменой «полусинтетики» на «минералку» вышло несколько странно. Чуть лучший результат – при замене с промывкой (щелочность 1,54 против 1,2). При самом общем толковании это означает, что для плохонькой «минералки» примесь свежей промывки лучше, чем поработавшей «полусинтетики».

Вот мы и дошли до случая замены «синтетики» либо на «минералку» (с промывкой или без), либо на такую же «синтетику» (тоже – с промывкой или без).

Наверное, вы догадались: меняя синтетическое масло на такое же, промывать не надо – получается только хуже. Но похожий результат у нас и с заменой «синтетики» на «минералку» – с промывкой выходит похуже. Видно, стойкость к окислению у высококачественного масла столь высока, что его остаточные свойства все равно много лучше хорошей промывки.

Как выбрать новое масло

Если вы решили менять масло самостоятельно, изучите ассортимент смазочных жидкостей. Нужно понимать, чем одни марки отличаются от других. Главное, что нужно знать — масло состоит из основы и присадков. Выбирают по виду основы.

Полусинтетика

Таких масел на рынке больше всего. Не такие дорогие, как аналоги, но содержание присадок гораздо выше, чем в минеральных. Продукты распада загрязняют мотор, вязкость меняется довольно быстро. Если вы эксплуатируете автомобиль в основном в городе, то рекомендуем обратить внимание на другие виды. Если по трассе — то интервал в 10 000 км масло протянет отлично.

Синтетика — гидрокрекинговые масла

Такие масла лучше обычной полусинтетики за счет дорогой основы. Стабильность вязкости удерживает пакет присадок. Тесты показывают, что такое масло может эффективно работать и 30 тысяч км в благоприятных условиях, но лучше не рисковать и проверять цвет после первых 10 тысяч.

Некоторые эксперты утверждают, что такие масла долго держат ресурс катализатора, но при этом увеличивают износ мотора.

Синтетика — полиальфаолефиновые масла (ПАО)

Такие масла часто используют в гоночных карах — они дороже и хорошо работают в морозы. Продукты распада чисты, не оказывают разрушающего влияния на поршневые кольца. Стареют такие масла очень долго, в тестах стандартный интервал в 400 часов значительно превышен.

Среди минусов — дороже других масел, менее стойкая масляная пленка.

Эстеровые масла

По мнению обозревателей и тестирующих, такие масла еще лучше. Ниже коэффициент трения, стойкая пена, качественные моющие средства. Есть проблема — производители нередко указывают слово эстеры, но не добавляют, что это лишь один из компонентов, а основа на самом деле состоит из ПАО и других смесей.

Использовать эстеровые масла рекомендуют на сильно загрязненных двигателях — они промоют его и уже затем можно будет перейти на жидкости дешевле. Если у вас такая ситуация, перед заменой проконсультируйтесь в сервисе, возможно, такие траты не нужны. Постоянно же такие масла актуально использовать на форсированных турбированных моторах.

Что купить

Выбирайте рекомендованное производителем масло или доверьтесь советам специалиста автосервиса. Приобретать масла стоит только у официальных дилеров. В сетевых магазинах покупайте масла только известных производителей. Не ведитесь на низкую цену неизвестного бренда в какой-нибудь «Ленте» или «Магните». Лучше не экспериментировать — неподходящая жидкость сомнительного состава может испортить мотор.

Классификация моторных масел

Существует несколько видов моторных масел и все они различаются по свойствам и составу:

1. Синтетические масла – кипят при температуре 600°C, на 80% состоят из искусственных масел и присадок.
2. Полусинтетические масла – кипят при температуре 400°C и меньше пригорают. В составе: нефтепродукты и синтетические присадки.
3. Минеральные масла – кипят при температуре 300°C и полностью состоят из продуктов нефтепереработки. Используются редко, так как не подходят для современных двигателей.

Главная разница между тремя видами масел – в температуре кипения. Чем она выше, тем меньше масло пригорает и больше поглощает избыточного тепла. Соответственно, менять такое масло нужно реже. При выборе масла учитывайте его вязкость. Идеальное масло не слишком вязкое при запуске холодного двигателя и не слишком жидкое при работе на высоких температурах.

Что нужно для замены масла

К замене масла лучше подготовиться заранее — работа «грязная», и в середине процесса что-то искать в гараже будет плохой идеей.

Менять масло нужно на «теплом» двигателе — прокатитесь несколько километров и потом дайте мотору немного остыть. Хватит 5-10 минут. Так масло будет более текучим и его будет легче слить.

• Канистра со свежим маслом
• Фильтр
• Для откручивания защиты картера — гаечный ключ нужного размера в зависимости от автомобиля
• Для откручивания сливной пробки обычно хватает того же ключа, но в некоторых моделях можно встретить шестигранник или звездочку-torx
• Для слива отработанного масла — специальный поддон или старая канистра с отрезанным боком
• Новая прокладка отверстия слива — многослойная шайба

Зачем промывать мотор?

Теперь рассмотрим другую точку зрения относительно промывки двигателей. Многие автомеханики и опытные автовладельцы при замене минерального масла на полусинтетику рекомендуют промывать мотор. Масло предназначено не просто для смазывания контактирующих деталей, но и очищения их от загрязнений:

1. недогоревшего топлива;
2. микроскопической пыли;
3. продуктов износа и пр.

Все эти посторонние частицы смываются с внутренних стенок и перемешиваются со смазкой, в результате чего она темнеет и становится более вязкой. Для чего же тогда промывать мотор при замене масла, если в смазке и так есть моющие присадки? Нужно это по нескольким причинам:

Сразу после заливания масла в мотор моющие присадки разлагаются. Чем дольше вы будете ездить, тем хуже будут работать эти дополнительные составы. Под конец пробега содержащиеся в масле присадки перестают решать свои задачи. Примерно 10-15 процентов масла в моторе при замене сохраняются в скрытых полостях. Содержащаяся в этой смазке грязь смешивается со свежей смазкой и ухудшает ее свойства.

Следовательно, при каждой замене масло будет работать все хуже, даже при применении качественных смазочных составов от известных брендов. По этой же причине важно строго соблюдать регламент обслуживания машины.

Как поменять масло

Снимаем защиту — универсальных советов нет, все зависит от марки и модели вашего автомобиля.

Сливаем отработанную жидкость

Ставим поддон и откручиваем сливную пробку. Будьте осторожны в момент, когда польется старое масло — можно обжечься.

Если вы не планируете проводить другие работы с авто прямо сейчас, то можно снять крышку горловины, куда заливается масло — есть мнение, что так слив будет быстрее. Но это чревато — в нее может попасть пыль или другой мусор.

Не торопитесь — сначала масло будет идти быстро, потом процесс замедлится. Нужно дождаться, пока из слива вытечет все.

Подготовка к заливу нового

Снимаем масляный фильтр. Иногда это сложно сделать рукой, поэтому используют подручные средства. Лучше возьмите специальный съемник под вашу модель — это практикуется в автосервисах, быстро и безопасно. Или подденьте фильтр чем-то тонким и прочным, только аккуратно — инструмент может соскочить и что-нибудь повредить.

Когда фильтр снят, сразу закручивайте пробку сливного отверстия — ставим новую прокладку, затягиваем. Обратите внимание, не нужно прилагать много усилий — одна из популярных проблем при замене масла это оторванная голова отверстия.

Будьте аккуратнее при сливе масла — можно обжечься

Поставьте новый фильтр

Поставьте новый фильтр. Заливать в фильтр новое масло не нужно — это бессмысленно, хотя такие советы можно встретить в среде старых автовладельцев «Жигулей». Более того, во многих автомобилях фильтры ставятся под углом, и масло выльется.

Промажьте маслом резинку нового фильтра, закрутите его рукой. Процесс не должен быть сложным — если трудно, добавьте на резинку масла.

Затяните фильтр максимально сильно

Залейте масло

В сервисе новое масло заливают с помощью шланга — получится аккуратно. В гараже можно воспользоваться воронкой.

Обратите внимание — не нужно лить масла сразу столько, сколько указано в объеме картера. На деле вы слили не все масло, что-то осталось. Залить нужно чуть меньше и подождать, пока масло откачается — примерно 10 минут.

Используйте масло, рекомендованное производителем

Проверьте уровень

Долейте масло, ориентируясь на верхнюю метку щупа. Если делаете это первый раз, изучите инструкцию и проконсультируйтесь со специалистом — в некоторых машинах стоит держать границу не доходя до максимальной отметки половину от минимума, в других — около верхней отметки.

Проверьте, удачно ли все вышло — запустите мотор. Если индикатор давления масла погас, то фильтр заполнился. Заглушите мотор и подождите еще 5-10 минут. Затем проверьте уровень и, если нужно, долейте масла. Можно ехать. Повторите проверку уровня через 300 км.

Обратите внимание, если вы используете автомобиль с АКПП, то перед поездкой несколько раз переключите селектор — так масло лучше смешается с остатками старого. Подробно же о замене масла в АКПП мы расскажем в отдельной статье.

Ориентируйте на индикатор и щуп

Возможные негативные последствия промывки силового агрегата

Промывка ДВС – это крайняя и радикальная мера очистки силового агрегата, которая сможет не только не стать полезной для вашего авто, но и причинить в дальнейшем много неприятностей, вплоть до его выхода из строя. Если нет прямых показаний для промывки, то лучше отказаться от этой затеи и заменить масло без дополнительной очистки агрегата. Прежде чем принять положительное решение, нужно ли промывать двигатель при смене масла, основательно взвесьте все плюсы и минусы этой процедуры, а поможет это сделать перечень возможных негативных последствий от промывки:

1. Промывочные эмульсии, так же как и отработка, после слива могут оставаться в системе, что опасно смешиванием остаточных компонентов с новым маслом. Это негативно отражается на качественных показателях масла, снижает его защитные свойства, что ускоряет процесс износа деталей и снижает их эксплуатационный срок.
2. Входящие в состав промывочных средств моющие компоненты характеризуются активным действием агрессивного плана. При смешивании с новым маслом эти ингредиенты продолжают воздействовать на детали, поступательно разъедая уплотнительные элементы системы, что выливается в их деформации, нарушение герметичности системы, возникновение утечек масла.
3. Поломка двигателя – частое последствие его промывки при замене автомасла. Нередко промывочная эмульсия не успевает за отведённый период полностью справиться с имеющимися отложениями, значительно их размягчая, однако, не выводя из системы. При заливе нового масла, в составе которого также имеются в умеренном количестве моющие компоненты, происходит отслоение размягчённой накипи и начинается её циркуляция вместе с жидкостью по системе. Эти частицы при циркуляции забивают фильтр и тонкие магистрали, что приводит к масляному голоданию отдельных узлов мотора, которое выливается в нарушение работы агрегата, а иногда и полностью выводит его из строя.

Как видим, промывка мотора может стать не только бесполезной процедурой для мотора вашего авто, но и опасной для его функциональности.

Основные ошибки и проблемы после замены масла

Замена масла в двигателе простой, на первый взгляд, процесс. Тем не менее, при этой процедуре так же можно ошибиться.

Перелив или недолив масла

Перелив масла ведет к избыточному давлению внутри двигателя. Из-за этого может сорвать резиновые уплотнители и двигатель зальет маслом. Если масло недолить, то двигатель будет плохо смазываться, перегреваться и выйдет из строя.

Узнайте объем масла, который вмещает в себя двигатель и отмерьте нужное количество жидкости по меткам канистры.

Недостаточный слив старого масла

Если плохо слить масло, старое и новое масло смешается. Из-за этого жидкость недостаточно смазывает двигатель, агрегаты перегреваются. Износ мотора повышается.

Прогрейте двигатель до рабочей температуры и слейте горячее масло — так оно станет более жидким и лучше вытечет. Дополнительно можно использовать промывку для двигателя.

Плохо закрученный масляный фильтр

Если фильтр плохо закрутить, расход масла повысится, уровень снизится и мотор начнет изнашиваться быстрее.

Закрутите масляный фильтр максимально сильно, предварительно правильно установив его на посадочное место.

Неправильно подобранное масло

Неподходящее к двигателю масло будет плохо работать. Мотор не запустится на морозе из за неподходящей вязкости или качества.

Покупайте рекомендованное производителем масло у официальных дилеров. Доверьтесь рекомендациям специалистов автосервиса.

Моторист подвёл черту: можно ли менять моторное масло на другое без промывки?

Выбор моторного масла — одна из самых распространённых задач, с которой сталкиваются автовладельцы. Многие водители постоянно пользуются продуктом одного и того же производителя, имеющим одинаковые характеристики. Однако, порой автолюбители решаются перейти на другое моторное масло, отличающееся по своим свойствам. Принято считать, что в таком случае нужно обязательно промывать двигатель перед заменой смазывающего материала. Я узнал у знакомого моториста, так ли это на самом деле.

Статья будет полезной? Не забудьте поставить «палец вверх»

и подписаться на канал !

На полках автомагазинов сейчас можно найти огромное количество промывок в различных ценовых сегментах. Производители подобных средств прямо указывают на упаковке, что состав не только позволит удалить отложения из ДВС, но и должен использоваться в случае перехода на другое моторное масло

. Обычно подобные промывки имеют быстрое действие, достаточно залить их на 5-15 минут и дать двигателю поработать на холостых оборотах.

Мнение о необходимости промывки двигателя перед сменой типа масла устоялось давно. Многие автолюбители считают, что смешивать разные смазывающие материалы друг с другом нельзя, якобы это может привести к расслоению или вспениванию

. Подтвердить или опровергнуть это мнение можно путём проведения реальных испытаний, которые нередко проводятся неосознанно.

Механик рассказал мне, что ему часто доводилось видеть смешанные между собой моторные масла. Порой они даже имели разное происхождение, в двигатель заливали синтетику и полусинтетику вместе. Ничего страшного после этого не происходило, современные масла без проблем уживаются между собой

, даже если смешать эстеровую синтетику и минералку. В Сети можно найти видеоролики, где специально смешивают 30 разных моторных масел, а затем ездят на этом составе 5 000 километров. Двигатель после такого испытания чувствует себя нормально.

Получается, что при смене моторного масла на другое нет смысла использовать промывку только во избежание смешивания двух смазывающих материалов. Если Вы хотите промыть двигатель, делать это нужно грамотно. Рекомендуется производить процедуру деликатными средствами, агрессивные промывки могут только навредить силовому агрегату, особенно на больших пробегах

Как безболезненно для двигателя перейти на моторное масло другой марки

«Фирма», конечно же, в автомагазинах есть. Mobil, Castrol и Shell активно завозят по параллельному импорту. Однако цены кусаются. За 4-литровую банку просят уже более 6000 рублей. Поэтому автовладельцы активно переходят на более дешевые смазки. Однако это связано с определенными трудностями и даже риском. Ведь у «движка» может начаться повышенный угар или масложор, что в будущем приведет к большим затратам.

Для начала заметим, что хорошо бы купить так называемое промывочное масло. Дело в том, что при сливе отработки внутри остается еще 2—3% старой «жижи». Ее желательно вывести наружу. Вот поэтому «промывка» и нужна. Она бережнее чистит «внутренности», нежели популярная «пятиминутка» и не так агрессивна к прокладкам и сальникам.

Далее пристально изучаем характеристики тех товаров, что собираемся покупать. Обратите внимание на класс вязкости. Например, если залить в подержанный автомобиль 5W40, а не 5W30, то может увеличиться расход смазки на угар. Зато лубрикант станет чуть быстрее прогреваться до рабочей температуры. В итоге водитель будет вынужден регулярно следить за уровнем и чуть раньше положенного срока менять свечи зажигания. Так что особым экономам не стоит экспериментировать.

Следует посмотреть и на различные допуски, указанные на этикетке. Желательно, чтобы они были такие же, как на продукте, от которого вы отказываетесь. Опускаться ниже нельзя, иначе постепенно ресурс движка будет уменьшаться. Кстати, сейчас даже на российских брендах есть надписи вроде MB 229.5 или VW507. Значит, их одобрили «Фольксваген» и «Мерседес».

Обратите внимание и на дату выпуска. Напомним, что срок хранения лубриканта, независимо от типа тары (канистра или бочка) составляет 5 лет. Если больше, то для подтверждения качества необходим лабораторный анализ. Иначе, залив содержимое в мотор, можно получить перегрев, потому как присадки от времени потеряли свои защитные свойства.

Можно ли заливать минеральное масло в современный мотор

4 способа раскоксовки мотора: какому можно доверять

Отмеченные рекомендации можно рассмотреть на примере подбора масел для итальянских и французских машин. В частности, моделей FIAT, а также Peugeot, Citroёn и Renault. Отметим, что за последние полтора десятилетия наш рынок пополнился сотнями тысяч автомобилей указанных марок, среди которых массово представлены не только легковушки и кроссоверы, но и легкий коммерческий транспорт в виде «каблучков» и фургонов.

Всем этим иномаркам, как мы помним, дилеры настоятельно рекомендовали лубриканты конкретных западных брендов, которые к нам сегодня не поставляются. Однако найти им достойную замену труда не составит. В продаже уже есть качественные масла из стран Ближнего Востока, в том числе из Турции. Например, если требуется такая популярная спецификация, как 5W−30, то для «итальянцев» и «французов» может подойти турецкий лубрикант FullMax TF-BD 5W−30 марки Opet.

Эта «синтетика» последнего поколения универсальна по применению и рекомендована как для бензиновых моторов, так и дизелей. Особенность FullMax TF-BD 5W−30 еще и в том, что оно относится к категории Low SAPS. Такое масло имеет низкое содержание сульфатной золы, серы и фосфора. А это крайне важно для использования в машинах, оснащенных системами ЕGR, катализаторами и сажевыми фильтрами.