Как выбить шкворень на исузу nqr75

Замена шкворней

Сам пациент

Откидываем рулевую тягу.

Глушим тормозную трубку.

Не помню от чего эта штучка но подходит идеально.

Не забываем свести колодки, и снимаем ступицу вместе с барабаном. Кстати для откручивания ступичной гайки подходит родной балонник (на Youtube видел мужик газовым ключем мучился).

Визуально все на месте.

Непонятно почему посадочные под подшипники заржавели, возможно что-то не так со смазкой, была ВМП авто, и кстати как выяснилось внешний подшипник под замену.

Выработка небольшая, барабан менялся года четыре назад.

Чуть не забыл еще же поперечная тяга.

Клин блин.

Пытался выточить выколотку, но все это бесполезно клин прижился на мертво. Значит дедовским способом, просверливаем на сквозняк и выколупываем что осталось.

Сверло 9мм

И подходящей надставкой.

Ремонт распредвала и головки блока цилиндров Isuzu NQR71/75

Для двигателей 4HF, 4HG Снимите шестерню привода распределительного вала. а) Закрепите распределительный вал. б) Отверните болт крепления шестерни распределительного вала и снимите шайбу. в) С помощью специального приспособления (съемник) снимите шестерню с распределительного вала.

Для двигателей 4НК, 4HL Снимите вспомогательную и главную шестерни привода распредвала. а) Закрепите распределительный вал за шестигранный участок в тисках.

Внимание : подложите ветошь, что бы не повредить распределительный вал. б) С помощью специнструмента снимите стопорное кольцо.

в) Отверните болт крепления шестерни распределительного вала.

г) С помощью съёмника снимите шестерню, подложив ветошь в места (1).

д) Снимите стопорное кольцо (1), пружинную шайбу (2), вспомогательную шестреню (3), пружинное кольцо (4) и главную шестерню распределительного вала (5).

С помощью спецприспособления и молотка с пластиковым бойком со стороны камер сгорания выбейте втулки и направляющие форсунок (1).

Для ДВС 4НК, 4HL: При необходимости снимите направляющие мостов привода клапанов. Приварите гайку к верхней части направляющей моста и, с помощью спецприспособления, снимите направляющую моста (1).

Снимите уплотнение с внешней поверхности головки блока цилиндров.

Проверка, очистка и ремонт ГБЦ

1. Проверьте головку блока цилиндров на подтекания охлаждающей жидкости и моторного масла, трещины, сколы. При необходимости замените её.

Примечание. Будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность головки блока, сопрягаемую с прокладкой.

• Очистите поверхность головки блока от остатков прокладки головки блока.
• Очистите поверхности камер сгорания головки блока металлической щеткой, удалив остатки углеродных отложений.
• Очистите поверхность головки блока цилиндров (сопрягаемую с поверхностью блока цилиндров), используя мягкую щетку и растворитель.
• Очистите отверстия направляющих втулок клапанов щеткой и растворителем.

Проверьте головку блока цилиндров, а) Прецизионной линейкой и плоским щупом, как показано на рисунке, проверьте неплоскостность рабочих поверхностей головки блока цилиндров , сопрягаемых: — с поверхностью блока цилиндров; — с поверхностями впускного и выпускного коллекторов

Неплоскостность для двигателей 4HG1-T, 4HK1-T:

номинальная. 0,05 мм максимальная. 0,2 мм

Если величина неплоскостности превышает максимально допустимую, замените головку блока цилиндров Исузу NQR 71, NQR 75 Используя проникающий краситель, проверьте наличие трещин в камерах сгорания, впускных и выпускных каналах и на поверхности газового стыка. При наличии трещин замените головку блока цилиндров или заварите ее (с последующей шлифовкой).

Примечание : заваривание трещин головки блока цилиндров должно производиться в специализированных мастерских.

Очистите клапаны. а) Шабером снимите налет углеродистых отложений с тарелки клапана. б) Щеткой окончательно очистите клапан.

Проверьте толщину цилиндрической части тарелки клапана.

Номинальная толщина:

впускной клапан: 4НК. 1,71 мм 4HL, 4HF, 4HG. 1,8 мм

выпускной клапан: 4HL, 4HF, 4HG, 4НК. 1,75 мм Минимальная толщина. 1,3 мм Если толщина цилиндрической части тарелки клапана меньше минимально допустимого значения, замените клапан.

Проверьте диаметры стержней клапанов. Микрометром измерьте диаметр стержня клапана.

Номинальный диаметр: 4НК:

впускной клапан. 7,946 — 7,962 мм выпускной клапан. 7,921 — 7,936 мм

4HL, 4HF, 4HG: впускной клапан. 8,946 — 8,962 мм выпускной клапан. 8,921 — 8,936 мм

4НК: впускной клапан. 7,88 мм выпускной клапан. 7,80 мм 4HL, 4HF, 4HG: впускной клапан. 8,88 мм выпускной клапан. 8,80 мм

Если диаметр стержня клапана меньше приведённых значений, то замените клапан.

а) Установите индикаторную головку на высоте 10 мм от направляющей клапана. б) Покачайте клапан от руки.

Номинальный зазор: впускной клапан. 0,038 — 0,071 мм выпускной клапан. 0,064 — 0,096 мм

Максимальный зазор: впускной клапан. 0,20 мм выпускной клапан. 0,25 мм При необходимости замените клапан и направляющую втулку.

Проверьте и очистите седла клапанов. Фрезой из твердого сплава прошлифуйте седла клапанов, сняв минимальный слой металла только для очистки рабочих фасок седел. Углы конуса: впускной клапан. 45° выпускной клапан: 4HL, 4HF, 4HG, 4НК. 45°

Проверьте правильность посадки клапана в седло. Нанесите тонкий слой белил на фаску клапана. Прижмите рабочую фаску клапана к седлу, но не вращайте клапан. Затем уберите клапан и осмотрите седло и фаску клапана.

— Если краска остается по всей окружности (360°) фаски клапана, то клапан концентричен. В противном случае замените клапан. — Если краска проявляется по всей окружности (360°) седла клапана, направляющая втулка клапана и седло клапана концентричны. В противном случае перешлифуйте фаску.

— Убедитесь, что пятно контакта находится в средней части рабочей фаски клапана и имеет ширину: Номинальная ширина фаски клапана: 4HL, 4HF, 4HG, 4НК: впускной клапан. 2,5 мм выпускной клапан. 2,0 мм

Максимальная ширина фаски клапана: 4HL, 4HF, 4HG, 4НК: впускной клапан. 3,0 мм выпускной клапан. 2,5 мм

В противном случае скорректируйте фаску, перешлифовав ее с помощью фрез. При необходимости скорректируйте фаску седла клапана. Для перешлифовки используйте фрезы с углами конуса 15°, 45° и 75°

Проверьте зазор между плоскостью головки блока цилиндров и клапаном, как показано на рисунке.

Зазор Номинальный: 4Н. 0,7 -1,2мм Максимальный: 4Н. 2,50 мм

При необходимости замените седло клапана. а) С помощью паяльника приплавьте металлический стержень к седлу. Не повредите алюминиевые части головки блока цилиндров. б) Дайте приплавленным частям остыть в течение нескольких минут. в) Потяните за стержень и вытащите седло.

Очистите поверхности под седло в головке блока цилиндров. д) Запрессуйте новое седло клапана с помощью спецприспособления.

Неперпендикулярность пружин клапанов должна быть 1 мм

Длина пружины: . 4HF, 4HG: номинальная. 62,5 мм максимальная. 59,4 мм

4НК, 4HL: Впуск: номинальная. 59,9 мм максимальная. 56,9 мм Выпуск: номинальная. 70,3 мм максимальная. 67,3 мм

Если длина пружины отличается от номинальной, замените пружину клапана.

Тестером для проверки пружин измерьте усилие, необходимое для сжатия пружины до установочной длины. Усилие, необходимое для сжатия до 47 мм:

4HF, 4HG: номинальное. 414 — 477 Н минимальное. 401 Н

4НК, 4HL:, Впуск: номинальное. 333 Н минимальное. 315 Н

Выпуск: номинальное. 490 Н минимальное. 463 Н

Внутренний диаметр 4H: номинальный. 22,01 — 22,04 мм максимальный. 22,15 мм

4Н: номинальный. 22,00 мм минимальный. 21,85 мм

Подсчитайте масляный зазор. Масляный зазор:

Номинальный: 4Н. 0,010-0,056 мм

Максимальный: 4Н. 0,20 мм

При необходимости замените коромысла и/ или ось коромысел.

Проверьте ось коромысел на предмет наличия изгиба.

• а) Уложите ось на призмы.
• б) Стрелочным индикатором проверьте биение оси коромысел.

Максимальное биение. 0,3 мм

Если биение превышает допустимое значение, замените ось коромысел.

Если биение превышает допустимое значение, замените штанги толкателя.

Проверьте ролик коромысла. а) Проденьте леску в зазор между коромыслом и роликом коромысла, затем потяните за оба конца лески. Замерьте величину выступания ролика в этом положении. б) Отпустите леску, что бы ролик втянулся. Замерьте величину выступания ролика в свободном состоянии. в) Вычтите большее измерение из меньшего и найдите зазор.

Зазор: 4HF, 4HG: номинальный. 0,040 — 0,084 мм максимальный. 0,5 мм

4НК, 4HL: номинальный. 0,068 — 0,099 мм максимальный. 0,2 мм

Если зазор больше максимального, замените коромысло. Проверьте износ крышки клапана/моста. Максимальный износ. 0,1 мм

Проверьте распределительный вал и подшипники.

Максимальное биение: 4Н. 0,05мм

Если биение превышает допустимое значение, замените распределительный вал Isuzu NQR71 или NQR75

Проверьте высоту кулачков распределительного вала, измерив ее микрометром. Высота кулачков распределительного вала: 4HF, 4HG: номинальная. 52,8 мм минимальная. 51,8 мм

4НК, 4HL: Впуск: номинальная. 52.8 мм минимальная. 51.8 мм Выпуск: номинальная. 54.5 мм минимальная. 53.5 мм

Если высота кулачка меньше минимально допустимой, замените распределительный вал

Проверьте масляный зазор между опорными шейками распределительного вала и постелями распределительного вала. Проверьте размеры опорных шеек распределительного вала, измерив их диаметры микрометром.

Диаметр опорных шеек распределительного вала: 4Н: номинальный. 39,950 — 39,975 мм минимальный. 39,850 мм

Максимальная овальность и конусность: 4Н. 0,05 мм

Если диаметры шеек выходят за указанные пределы, проверьте зазор между шейкой и подшипником.

Проверьте внутренние диаметры подшипников распределительного вала с помощью нутромера. Диаметр под опорные шейки распределительного вала: номинальный. 40,00-40,04 мм

Подсчитайте масляный зазор!

4Н: номинальный. 0,025 -0,087 мм максимальный. 0,15 мм

При необходимости замените распределительный вал и / или подшипники распределительного вала (головку блока цилиндров).

Проверьте осевой зазор распределительного вала.

Внимание! : проверка зазора производится перед разборкой головки блока цилиндров с установленной на распределительный вал шестерней.

Установите распределительный вал в постели блока цилиндров. Индикатором измерьте осевой зазор при перемещении распределительного вала назад и вперед.

Осевой зазор распределительного вала для ДВС 4Н: номинальный. 0,085 — 0,205 мм максимальный. 0,25 мм

Сборка

При необходимости замените направляющие втулки с помощью спецприспособления.

Внимание : Втулка используется только один раз. Направляющую втулку необходимо заменять вместе с клапаном.

1) Выпрессуйте старую направляющую втулку со стороны камеры сгорания.

б) Нанесите слой моторного масла на внешнюю поверхность новой направляющей. в) Используя спецприспособление и молоток, установите новые направляющие втулки клапанов, работая с верхней стороны головки блока цилиндров так, что бы они выступали из головки блока на соответствующую величину “Н“.

Выступание “Н”: 4НК. 18,75 — 19,25 мм 4HL, 4HF, 4HG. 13,9 — 14,3 мм

2. (4НК, 4HL) Установите уплотнение в головку блока цилиндров. Приложите уплотнение к головке блока цилиндров и запрессуйте уплотнение в головку блока цилиндров с помощью спецприспособления.

Примечание : убедитесь, что уплотнение установлено ровно, без деформаций и перегибов.

3. (4НК, 4HL) Установите направляющие мостов привода клапанов.

Нанесите слой моторного масла на внешнюю поверхность направляющей моста и запрессуйте направляющую в головку блока цилиндров до упора.

Высота выступания направляющей моста из головки блока цилиндров. 37,5 мм.

4. (4НК, 4HL) Установите втулки и направляющие форсунок в головку блока цилиндров. а) Нанесите слой моторного масла на уплотнительное кольцо (2) и установите его в отверстие под втулку направляющей форсунки. б) Нанесите слой герметика на сужающуюся часть (1) втулки, как показано на рисунке.

Примечание : детали необходимо установить в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика. В противном случае герметик должен быть удален и нанесен заново.

в) Установите втулку (4) в головку блока цилиндров, с помощью направляющей (3). Протолкните втулку форсунки в низ, пока нижняя поверхность втулки не упрется в стенку сужающейся части отверстия.

г) Установите фиксатор (5) и затяните болт (6), что бы зафиксировг ть направляющую форсунки. д) Вставьте стальной шарик (2) (диаметр 9,525 мм) в отверстие направляющей и протолкните его через направляющую с помощью спецприспособления и молотка с пластиковым бойком.

Примечание : если шарик удалось протолкнуть через направляющую, то направляющая цилиндрична.

(4Н) Установка маслосъёмных колпачков, клапанов, седел пружин клапанов, пружин клапанов, тарелок пружин клапанов и сухарей.

• Нанесите слой моторного масла на внешнюю поверхность направляющей втулки.
• С помощью спецприспособления установите маслосъёмный колпачок на направляющую втулку.

(4HF, 4HG) Установите седла пружин клапанов. Нанесите слой моторного масла на стержень клапана и установите впускные и выпускные клапана в головку блока цилиндров.

Устанавливайте пружины клапанов так, чтобы витки с меньшим шагом (или окрашенные) находились снизу (со стороны головки блока цилиндров), как показано на рисунке.

Внимание (4НК. 4HL) : если на пружины нанесены цветные метки, то пружины с оранжевыми (4HL) / синими (4НК) метками следует устанавливать на впуск, а с красными метками на выпуск.

Установите тарелки пружин клапанов. С помощью спецприспособления сожмите пружины клапанов и установите сухари.

Несколько раз ударьте молотком с пластиковым бойком по торцу клапана, чтобы обеспечить совмещение деталей.

Соберите оси коромысел и коромысла.

• С помощью сжатого воздуха продуйте все масляные отверстия оси коромысел.
• Нанесите слой моторного масла на ось коромысел.
• Установите с одной стороны крышку подшипников распределительного вала на ось коромысел и затяните болт крепления.

Нанесите моторное масло на ролик коромысла, ось ролика, в отверстие коромысла, как показано на рисунке ниже

(4HF, 4HG) Вставьте пружину в отверстие коромысла, как показано на рисунке.

(4НК, 4HL) Установите пружинные шайбы между коромыслами и установите коромысла на ось коромысел. Установите фиксатор коромысел и наживите болт крепления.

Примечание : обратите внимание на направление установки фиксаторов коромысел в сборе на головку.

Аналогично установите оставшиеся коромысла и фиксаторы коромысел на ось. Установите крышку подшипников распределительного вала на ось коромысел и затяните болт крепления, зафиксировав коромысла.

(4HF, 4HG) Установите шестерню на распределительный вал.

• Зафиксируйте распределительный вал в тисках, подложив ветошь.
• Установите шестерню на распределительный вал.
• Установите шайбу и затяните болт крепления шестерни номинальным моментом затяжки.

Момент затяжки. 142 Нм

(4НК, 4HL) Соберите распределительный вал.

• Зафиксируйте распределительный вал за шестигранный участок в тисках, подложив ветошь.
• Установите главную шестерню распределительного вала, совместив выступ на распределительном валу с отверстием в шестерне и затяните болт крепления.

Момент затяжки. 142 Н м

Установите стопорное кольцо (1) пружинную шайбу (2), вспомогательную шестерню (3), пружинное кольцо (4) и главную шестерню распределительного вала (5).

Как выбить шкворень на исузу nqr75

Шкворень — это стержень шарнира поворотного кулака, а точнее ось поворотного управляемого колеса автомобиля. На некоторых машинах его может и не быть. Это зависит от конструкции рулевого управления. При быстрой езде по плохой дороге оно испытывает серьёзные нагрузки и постепенно изнашивается. Чтобы не запускать состояние деталей в край, нужно как можно скорее устранять неисправности.

В шкворневой подвеске чаще всего стираются бронзовые втулки кулака, из-за чего появляется люфт. В этом случае их нужно извлечь и заменить. Но чтобы это сделать, сначала надо демонтировать сам кулак с передней балки. Тут начинаются проблемы. Связаны они с намертво засевшим стержнем, который никак не хочет вылазить. Как выбить шкворень знают только те, кто уже встречался с данной проблемой. Но, если к ситуации подходить с холодной головой, то справится и новичок. Важно, чтобы при разборке не повредились остальные детали подвески.

Оглавление:

Почему закисает шкворень

Итак, вы уже сняли колесо со ступицей и добрались до шкворня. Теперь главное не повредить сам поворотный кулак. Почему этот стержень вообще закисает в посадочном месте балки? Причин может быть много, но основной из них является отсутствие смазки.

На поворотном механизме есть крышка с заглушкой, с помощью которой он периодически должен смазываться. Заглушка откручивается, подсоединяется шприц высокого давления и шкворень обдаётся нигролом. Так вот, многие забывают делать эту процедуру и стержень пристаёт к балке. Другой причиной могут быть изношенные уплотнительные элементы (резиновые колечки), устанавливающиеся на поворотном механизме в специальные канавки. При их отсутствии под ось набивается грязь и попадает вода, из-за чего ржавеет и, соответственно, закисает.

Как снять шкворень

Извлечь шкворень из кулака можно несколькими способами. Его можно выдавить прессом или просто выбить, а можно включить фантазию и придумать собственный метод. Но пока стоит разобрать два основных варианта.

Выбивание шкворня

Первый и наиболее распространённый способ достать закисший в балке стержень — это простое выколачивание балдой или тяжёлым молотком. Делать это нужно аккуратно, без фанатизма, чтобы не повредить поворотный кулак.

Для такой процедуры понадобится молоток потяжелее, поскольку удар должен быть сильным, а также наставка. Она должна быть диаметром на 2-3 мм меньше, чем сам шкворень. Перед началом желательно что-нибудь подложить под балку, чтобы создать хорошее сопротивление. Затем направляем наставку на закисший стержень и наносим по ней мощные удары.

Выбивание шкворня при помощи молотка и наставки

Процесс может затянуться, так как для начала его нужно будет сорвать с места. Если вам удалось это сделать, можно считать, что дело в шляпе. В этом моменте важно учитывать твёрдость наставки, поскольку, если металл мягче стержня, то он расплющится и застрянет в поворотном кулаке. Если наоборот, наставка тверже, то можно заклепать шкворень, вследствие чего он увеличится в диаметре и не пролезет в гнездо балки. Тогда его оттуда вообще не достать. По словам механиков, лучшей наставкой является старая ось, обработанная на токарном станке. Её твёрдость с размерами будут подходящими и стержень без особых проблем легко извлечётся.

Подробнее про выбивание шкворней можете посмотреть в видео:

Выпрессовка шкворня

Второй способ немного проще, правда требует специального инструмента. Зачастую им пользуются, когда достают шкворня на грузовых автомобилях, но можно применить и для легковушки. Для начала нужно самостоятельно изготовить (или купить, но стоимость такого прибора будет от 70 000 рублей и выше) некий съёмник, который представляет собой прямоугольную конструкцию. Берётся небольшая толстая плита и две шпильки, которые необходимо приварить к ней на определённом расстоянии (около 30 см). Затем применяется вторая плита, с проделанными для них отверстиями. Вся конструкция ставится соосно под шкворень, а плита с отверстиями прикручивается сверху гайками. Таким образом получается замкнутый остов, который будет служить упором при выдавливании закисшего стержня.

Полдела сделано! Теперь осталось поставить гидравлический домкрат (грузоподъёмностью желательно не менее 50 тонн), подобрать под шкворень наставку и начать сам процесс. Получается так, что сверху поворотный кулак упирается в верхнюю плиту, прикрученную гайками к шпилькам, а снизу давит домкрат. Он в свою очередь наталкивается на основную, нижнюю плиту, что и создаёт большое усилие. При определённом давлении стержень сам начнёт вылазить из балки.

Выпрессовка шкворня при помощи специального съемника и гидравлического домкрата

Можно обойтись без домкрата, однако это дольше по времени и чуть сложнее в реализации. Придется изготовить или заказать съемник, который показан на рисунке ниже. Он крепится к колесной ступице таким образом, чтобы болт сверху попадал в отверстие шкворня. Затем болт вручную вкручивается в это отверстие, тем самым выпрессовывая шкворень.

Выпрессовка шкворня при помощи съемника

Подробнее про процесс выпрессовки шкворней можете посмотреть в видео:

Это два основных способа, которыми можно извлечь даже намертво засевший шкворень. Они были придуманы автовладельцами, которые когда-то столкнулись с этой проблемой. Конечно, это не совсем технологично, но зато эффективно и по-мужски. Причём, если вы своевременно промасливали кулак, то выбить стержень не составит труда, и, возможно, не понадобится грубая сила. Правда, бывает такое редко.

Полезные советы и рекомендации

• Бывали случаи, когда человек забывал выбить стопорный штифт или не замечал его и начинал заклёпывать шкворень. Такое случается из-за невнимательности, а также незнания самого узла. Если внимательно осмотреть балку в районе посадочного места стержня, то можно заметить маленький железный штырь. Так вот это и есть штифт. Он удерживает шкворень от вращения, а также от осевого смещения поэтому, прежде чем выколачивать, нужно сначала вытащить этот штырь, а затем проводить дальнейшие манипуляции.

Стопорный штифт шкворня

• Есть ещё некоторые советы, которые помогут достать ось поворотного механизма. Эти моменты необходимо учитывать в процессе. Например, для лучшего эффекта можно использовать жидкости с высокой проникающей способностью. Это может бытьдизельное топливо, керосин или современная WD-40. Они наносятся на закисшую деталь, и, зачастую, пропитываются между стержнем и гнездом в балке. Это даст положительный эффект и позволяет легче снимать детали.

Проникающие смазки типа WD-40 позволяют легче извлекать смазанные ими детали

Если ничего не помогает, можно попробовать нагреть балку, чтобы выбить шкворень. Однако делать это необходимо максимально осторожно, чтобы не повредить её.

• На самом деле, можно придумать кучу разных приспособлений, которые помогут выбить стержень. Какие-то из них будут эффективными, а какие-то — нет. Единственное, что нужно помнить — это аккуратность. Часто бывает, что при ремонте повреждается какой-нибудь другой механизм, прибавляя владельцу ещё больше хлопот.

Важные моменты при сборке

После того, как вы сделали то что и хотели, необходимо всё правильно собрать. Если менялись втулки поворотного кулака, то они обязательно должны быть развёрнуты. Это делается специальным инструментом — развёрткой, для того чтобы подогнать нужный диаметр. При установке шкворень должен плотно заходить в уши кулака и при этом не иметь люфта. Естественно, всё нужно обильно смазать. Лучше это сделать нигролом, так как он долгое время сохраняет свои свойства. Обычное масло вытечет, а густой солидол начнёт коксоваться, в результате чего стержень снова может закиснуть.

Новые шкворни при установке рекомендуется смазывать нигролом

Не забудьте установить опорный подшипник в пыльник, а также резиновые уплотнители, которые задержат всю грязь, попадающую под шкворень. Если после сборки поворотный кулак двигается в осевом направлении, можно воспользоваться шайбами такой толщины, чтобы устранить этот люфт. Подлаживать их можно прям под подшипник. Идеально работающий механизм должен туговато поворачиваться и при этом не иметь осевых и радиальных зазоров. После проверки, в самом конце вставляется и затягивается штифт.

Устройство шаровой опоры

Если ездить аккуратно, то так часто заниматься подобными вещами не придётся.

Как выбить шкворень на исузу nqr75

Замена шкворней ISUZU NQR75 (ELF)

Грузовой сервис «ФОРВАРД» приветствует вас на сайте! Мы предлагаем вам качественный ремонт шкворней на среднетоннажном грузовом автомобиле ISUZU NQR75. Сервис оснащен точным ремонтным и диагностическим оборудованием, а сотрудники имеют высокую квалификацию и постоянно учатся новому.

Заметили необычное поведение передней подвески? Запишитесь к нам на диагностику!

Неисправности шкворней ISUZU NQR75

Шкворневые пальцы выходят из строя вследствие увеличенных нагрузок, которые они получают при движении. Особенно интенсивно работают шкворни, если автомобиль перевозит тяжелые грузы.

Элементы подвержены износу из-за своих конструктивных особенностей – они служат связующим звеном между поворотным кулаком и балкой. Шкворневые пальцы можно назвать практически расходным материалом – их ресурс может составлять менее 100 тысяч километров, в зависимости от условий эксплуатации.

Рекомендуем вам проверить переднюю подвеску ISUZU NQR75, если вы заметили такие признаки:

• Биение рулевого колеса;
• Увеличенное усилие на руле;
• Стук в подвеске;
• Скрип при прохождении поворотов;
• Интенсивный износ покрышек.

Пренебрегать износом шкворней крайне нежелательно, потому что они играют в подвеске очень важную роль – от них зависит управляемость и маневренность автомобиля. Отсутствие своевременного ремонта может повлечь за собой не только быстрый износ шин, но и более серьезные последствия, начиная износом наконечников рулевых тяг и заканчивая отказом управления.

Различают два вида неисправностей шкворневых пальцев – радиальный люфт и осевой люфт. Радиальный люфт возникает при качении в вертикальном положении, его провоцирует износ подшипников. Осевой люфт заключается в качении поворотного кулака из стороны в сторону. Он возникает как из-за износа втулок, так и из-за износа подшипников.

Определить неисправность может мастер в процесс диагностики передней подвески. Если вы заметили нехарактерное поведение автомобиля, обратитесь к нам!

Порядок действий при замене шкворней на ISUZU NQR75

Замена шкворней – трудоемкий процесс, который требует внимательного отношения. Ремонт производится в несколько этапов:

1. Колеса автомобиля подвешиваются и демонтируются.
2. Демонтируется тормозной барабан.
3. Мастер добирается до крышек шкворней и снимает их.
4. Извлекаются старые шкворни и втулки. Если снять детали не получается, механик нагревает балку газом или использует пресс.
5. На место изношенных деталей монтируются новые.
6. Механик смазывает шкворни с помощью шприца.
7. Проверяются люфты – от этого зависит работоспособность шкворней в будущем.
8. Производится обратная сборка механизмов. Механик подбирает оптимальное усилие для затяжки ступичного подшипника. Этот шаг важен, так как подшипник ступицы чувствителен к степени затяжки и при неправильном усилии быстро выходит из строя.
9. Исправный грузовик ISUZU NQR75 передается владельцу.

Обратите внимание: замена шкворней производится по обе стороны автомобиля.

Грузовой сервис «ФОРВАРД» специализируется на ремонте грузовик ISUZU. В нашем штате опытные мастера и качественное оборудование. Обращаясь за ремонтом к нам, вы выбираете ответственность и профессионализм.

Хотите задать мастеру вопрос? Позвоните в «ФОРВАРД» – мы будем рады вас проконсультировать!

Ремонт подвески

Ремонт подвески ⇐ Dyna, ToyoAce. Ходовая

Модератор: jam

Сообщение Toxa166 » 21 ноя 2011, 06:29

Сообщение bmaxim » 21 ноя 2011, 09:06

Сообщение Гость » 21 ноя 2011, 13:29

Сообщение Гость » 21 ноя 2011, 14:24

Сообщение Toxa166 » 22 ноя 2011, 12:40

Сообщение Тоха 166 » 09 дек 2011, 05:45

Сообщение Юра Isuzu Elf » 09 дек 2011, 07:54

Сообщение Toxa 166 » 04 янв 2012, 18:35

Сообщение Тоха 166 » 07 янв 2012, 12:42

Сообщение сергей1 » 01 мар 2012, 21:26

Сообщение Максим » 02 мар 2012, 08:47

Сообщение Toxa-166 » 02 мар 2012, 16:12

Сообщение Гость » 02 мар 2012, 17:53

Ремонт подвески — ru-167.jpg (45.91 КБ) 2677 просмотров

Сообщение Toxa-166 » 02 мар 2012, 18:08

Сообщение Гость » 02 мар 2012, 18:14

Сообщение Toxa-166 » 02 мар 2012, 18:31

Сообщение сергей1 » 02 мар 2012, 19:15

Сообщение jam » 03 мар 2012, 03:39

Тоха 166, хм я в свое время на тайоте, без снятия балки и нагрева справился, а тут целая баталия была раз на раз не приходиться.

Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: сергей1, обычная резина . вставляются с двух сторон, лучше ставить оригинал, дольше проходит пробывал волговские поставить, чуть подточил, немного неподошли, отъездил неделю

Желание узнать все вещи и постигнуть их истину, заложенно в нас от природы.