Как правильно мыть ниву 2121 в салоне

Обработка салона нивы изнутри

Много было сказано про гидроизоляцию зажигания и воздухозабора с сапунами. Есть вопрос а как насчет гидроизоляции салона? При уровне воды до крышки капота неужели вода не попадает в салон? Что нужно сделать чтобы вода не попала в салон? Собираюсь положить шумоизоляцию вибропласт+фольгоизолон, не отвалится ли все это после «заплывов», т к плавать думаю придется Помогите опытом.

Заливаться начинает уже когда вода до сердины дверей доходит. Возможно поможет уствновка уплотнителей от переднеприводных ВАЗов.

Лично у меня заклеен вибропластом только моторный щит. А такпосле каждого заплыва — в сушку.

По таким «заводям» я не езжу . Просто иногда встречаются ну очень глубокие лужы

На мой взгляд любая дополнительная гидроизоляция бессмыслена. Вода всё равно дырочку найдёт. Некоторыми мерами можно только замедлить поступление воды в салон.

Для глубоких бродов я бы посоветовал следующее:

Также стоит убедиться, что поступившая в салон вода будет беспрепятственно сливаться через дренажные отверстия в порогах. Я, например, просверлил дополнительные отверстия в районе передних бразговиков и регулярно прочищаю их от грязи. Теперь вода, попавшая в салон, покидает его довольно быстро.

Перед покупкой я засматривался на проезжающие мимо Нивки и заметил, что гнить они любят. Очень много машин с рыжиками. Поэтому решено, так сказать, с пелёнок обработать Персу защитным составом.

Немного ликбеза: антикоррозийной обработкой нужно называть состав на основе сгущённого масла и лучше, если не высыхающего. Всё остальное это просто защитный состав, который не только не убережёт авто от коррозии, но может стать и её причиной. Когда я Витаре переварил днище, я задул всё Body 950. Ржа полезла моментально, и пришлось помучиться с тем, чтобы её остановить. Все эти резиновые мастики пропускают влагу под себя (и не выпускают). А ещё они могут трескаться от времени и тогда вообще рай для гниения. Поэтому антикорим масляным составом, не иначе.

Пробежался по магазинам и с ужасом обнаружил, что в моих пенатах не продают Антикор на основе МЛ масел. Только битумные мастики и единственное, что было на прилавках подходящее- старый, добрый, вонючий как сатана Мовиль. А ждать времени нет, хочется уже в горы, поэтому будем варить свой собственный антикор. Поехали!

Состав будем варить из пушсала и трансмиссионки. Я вял такие, и в принципе оно подошло. Только пушсало тоже оказалось пахнущим. Хоть и не сильно, но уже показатель к тому, что кузов изнутри им обрабатывать нельзя!

Шприц для масла я купил, насадку-распылитель сделал сам из пластикового колпачка от баллончика с силиконом. Дырочки сделать лучше поменьше в диаметре и побольше в количестве. Расплавленное пушсало очень текучее.

Дополнительный шприц для мелких дырочек. Шланг я тут укоротил и тоже сделал насадку-распылитель из какой-то пластиковой трубочки, что подошла по диаметру.

закладываем пушсало в кастрюльку в соотношениях, для порогов 1:1, для всех других элементов 1 часть масла и 2 части сала.

Заливаем масло и начинаем греть на малом огне помешивая. Газовая горелка лучше электрической. Удобнее регулировать температуру. Вспыхнуть не должно (наверное). Я не грел выше 70 градусов. До кипения точно доводить не надо, можно обжечься очень сильно.

Снимаем колёса и открываем заглушки порогов. Туда распылителем выдавливаем смесь, с одной и с другой стороны. Я влил много, у меня из всех щелей масло потекло.

После этого греем порог тепловой пушкой, чтобы смесь получше внутри расползалась и излишки стекали, не образуя пробки.

На удивление внутренняя часть крыльев и порогов обработана на заводе хорошо. Гораздо лучше, чем мазали Патриотов. Но всё равно берём кисточку и все доступные места для руки промазываем нашей смесью.

лонжероны и поперечины заливать легко, очень много дырок и всё доступно для работы. Тут смесь лучше погуще 1:2 масло/сало и во все дырки хорошо проливаем. Важно: лонжероны на заводе никто не обрабатывал, там сухо всё. Сгниют они — развалится машина.

На заводе тоже сделали антикор. Чуть-чуть. Мазнули в 10 местах кисточкой. Интересно, сколько в калькуляции на это денег выделялось? Я вообще не понимаю такого подхода. Лучше вообще не делай, чем сделай на такой большой отъебись, что стыдно смотреть!

А есть полностью оголённый металл, который ржаветь стал ещё на заводе. Понятно, что мост быстро не сгниёт, но что впадлу было мазнуть? Вместо тех кусков на днище, лучше бы закрыли металл. Обязательно промазываем эти места, но без фанатизма, чтобы масло не попало на датчик АБС.

Отлично, скрытые полости обработали, теперь хватит надолго. Остаётся сделать антикор салона и антикор днища. Для них нужны будут другие составы, поэтому сделаем позже.

На заводе днище автомобилей LADA обрабатывается прочным и долговечным антигравийным покрытием. А скрытые полости кузова обработаны антикором. Однако если вы собираетесь эксплуатировать автомобиль более 8 лет, подумайте над дополнительным антикором. А вы знаете, как правильно сделать антикор Lada 4×4 (ВАЗ 2121 и ВАЗ 2131) своими руками?

ИНСТРУКЦИЯ

Автомобиль должен поступать на участок антикоррозионной обработки вымытым снаружи, снизу и в закрытых полостях. Перед нанесением антикоррозионного материала автомобиль просушить.

1. Установить автомобиль на рабочий пост (электрогидравлический двухстоечный подъемник типа П-3.2Г), поднять опускные стекла, снять детали, препятствующие доступу в закрытые полости: щиты защитные арок и фартуки грязезащитные передних колес, уплотнители дверей нижние, коврик и обивка багажника (отвертка крестообразная, отвертка плоская, ключ торцовый 8, ключ торцовый 13, ключ Torx T20).

2. Освободить и очистить багажник автомобиля, используя пылесос.

3. Осмотреть снизу поверхности днища и арок колес и, при наличии корродированных участков поверхности, зачистить и обработать преобразователем ржавчины согласно рекомендаций изготовителя с последующим нанесением первичного грунта на открытый металл.

4. Перегнать автомобиль в камеру для нанесения антикоррозионного материала и установить на подъемник (подъемник типа SL 19 (США) ф.»ROTARY»).

5. Снять колеса (головка сменная 17, вороток).

6. Защитить чехлами или с помощью бумаги и клейкой ленты приводы колес, карданные валы, штоки амортизаторов и телескопических стоек, тормозные механизмы, тормозные шланги и тросы привода стояночного тормоза.

7. Нанести антикоррозионный материал (см. «Кодификатор основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» № К 3100.25100.00018) в закрытые полости автомобиля в соответствии со схемой. Норма расхода материала для обработки закрытых полостей на один а/м — 2,0 кг (комплект оборудования типа «ASSALUB» 1/3 (Швеция) для воздушного распыления материала).

На схеме показаны места нанесения антикоррозионного материала в закрытые полости одной стороны кузова, аналогично обрабатывается и вторая сторона кузова.

8. Нанести антикоррозионный материал на днище и арки колес (см. «Кодификатор основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» № К 3100.25100.00018) в места аналогично заводскому покрытию. Норма расхода материала на один а/м – 4,0 кг (комплект оборудования типа «ASSALUB» 1/26 (Швеция) для безвоздушного распыления материала). Не допускается попадание антикоррозионного материала на элементы системы выпуска отработавших газов.

9. Удалить антикоррозионный материал с наружных поверхностей кузова автомобиля салфеткой, смоченной уайт-спиритом. Установить на автомобиль раннее снятые детали.

10. Время высыхания материала на днище и арках колес при температуре 20 о С – 5 часов. В течение этого времени желательно воздержаться от эксплуатации автомобиля.

МЕСТА НАНЕСЕНИЯ

Схема нанесения антикоррозионного материала в закрытые полости кузова, днища и арок колес автомобиля LADA 4×4:

Для обработки скрытых полостей передних лонжеронов, произвести демонтаж переднего бампера.

А вы будете делать дополнительную антикоррозийную обработу своей Lada 4×4?

Состояние кузова автомобиля – основополагающий фактор надежности и его внешнего вида. Также этот момент влияет на стоимость средства передвижения при продаже. Однако, многие владельцы машин сосредотачивают внимание на внешней обработке, пренебрегая внутренней. Этот подход в корне неверен и приводит к плачевным последствиям – образованию коррозии.

Нужно ли обрабатывать внутри салона

Важно знать, что если машина гниет – то этот процесс происходит изнутри. Если снаружи поцарапать краску до металла, то окисление и появление негативных изменений начнет проявляться спустя 10 и более лет. Однако для салона автомобиля достаточно малейшего очага коррозии. Стоит ему возникнуть, не пройдет и трех лет, как в кузове появится сквозная дыра. Электролит (вода, с примесью соли и химикатов), другие жидкости, быстро сделают свое дело. Небольшой пузырь краски на пороге скроет дыру толщиной в палец.

Металл покрывается ржавчиной вследствие воздействия влаги. Вопреки мнению о том, что эта проблема касается изделий нашего автопрома, иномарки от нее не застрахованы. Их конструкция устойчива к погодным условиям, но вода проникает в салон разными способами. Чаще всего причинами становятся:

1. Уплотнитель лобового стекла. Вследствие деформации кузова, износа резинки.
2. Заглушки. В случае их выпадения.
3. Стыки в верхней части кузова. Места сварки часто ржавеют.
4. Гнилые петли капота.
5. Шумка. Зимой и осенью вода стекает с обуви, скапливается под изоляцией.

Антикоррозийщики просят за услуги от 2500 руб. Если этот вариант не подходит – необходимо серьезно изучить данный вопрос, в противном случае владелец может усугубить проблему. В первую очередь нужно знать, чем обработать днище автомобиля внутри салона.

Выбор антикора для внутренней поверхности

При подборе средства рекомендовано учитывать ряд показателей. Антикор должен:

• обладать высоким уровнем адгезии;
• плотно заполнять трещины, сколы;
• защищать поверхность от влаги, других жидкостей;
• консервировать участки со ржавчиной на кузове (хотя лучше зачистить или приварить такие места);
• вытеснять влагу.

Также материал должен быть эластичным, иначе на поверхности образуются трещины. Преимущественно это не засыхающие средства, которые обеспечивают достаточный уровень защиты, особенно в местах стыковки деталей, различных щелей. Такие антикоры бывают с масляной и парафиновой основой. Единственный их минус – неустойчивость к механическим воздействиям, вследствие чего они не могут применяться на внешних частях кузова.

Для обработки изнутри лучше применять антикоры на масляной основе, так как мастики засыхают, образуя твердую поверхность. Одно исключение: чтобы обработать днище внутри салона ВАЗ, требуется нанесения битумного состава. Покрытие придется чаще обновлять, но оно устранит изъяны, которые приводят к возникновению коррозии.

Производители составов для обработки

На рынке присутствует ряд фирм, которые предлагают антикор-составы. Это:

Эти марки недешевые, но если сэкономить на покупке – можно испортить кузов некачественным средством, а в жаркую погоду в машине станет невозможно находиться из-за резкого запаха.

Еще один востребованный антикор – это пушечное сало. Оно представляет собой нефтяное масло, загущенное петролатумом. Это средство эластично, способно удерживаться на поверхности, не взаимодействует с водой, а также выдерживает экстремальные температуры, погодные условия.

Отдельное место занимает обработка порогов автомобиля своими руками внутри. Для этого чаще всего используют аэрозольный баллончик.

Подготовка авто к антикору

Прежде чем обрабатывать днище автомобиля от коррозии внутри, салон необходимо подготовить. Кроме этого важно приобрести материалы, найти инструменты для работы. Для выполнения манипуляций понадобится:

• спецодежда, закрывающая открытые участки кожи;
• защитные очки;
• уайт-спирит;
• преобразователь ржавчины;
• антикор;
• металлическая щетка;
• промышленный фен;
• наждачная бумага.

Собрав нужные принадлежности, можно приступать к обработке автомобиля. Прежде всего, требуется демонтировать пластиковые детали, мешающие работе. Предыдущий слой антикора необходимо счистить. Далее тщательно промывают поверхность горячей водой, просушиивают. Если это сделать некачественно – битумное покрытие отслоится, нарушая цельность антикоррозийного слоя.

Также стоит обезжирить поверхность, протерев ее уайт-спиритом. Прежде чем обрабоатывать пороги автомобиля внутри, стоит предварительно использовать антикоррозийный грунт, хотя можно обойтись без этого, главное, чтобы металл был очищен.

Перед обработкой автомобиля пушсалом вещество разогревают (важно контролировать температуру, масло не должно сменить цвет и по консистенции походить на густую сметану), развести растворителем или антикоррозийным средством в соотношении 1:4. Для этого подходит ряд веществ: бензин, отработанное масло, раст-стоп. Раствор с последним наиболее эффективен, кроме случаев, когда выполняется процесс обработки порогов внутри. Летом состав нагревается и, за счет капиллярного эффекта, распространяется на большую площадь, заполняя щели, увеличивая качество покрытия. Также рекомендуется наносить смесь на автомобиль быстро, пока она не загустела.

Порядок нанесения антикоррозийной защиты на днище изнутри

Разобравшись с тем, чем обработать дно автомобиля внутри, нужно узнать, как это делать. Существуют различные виды упаковки антикоров: металлические и пластиковые емкости, аэрозольные баллончики и баллоны для специального пистолета.

Чем лучше обработаются пороги авто внутри, тем дольше прослужит машина, ведь это одна из наиболее уязвимых к коррозии деталей. Нанесение антикора осуществляется аэрозольным баллончиком по следующим правилам:

• встряхнуть непосредственно перед применением;
• начать распылять, держа на расстоянии пятнадцати сантиметров от поверхности;
• делать пятиминутные перерывы между нанесением слоев;
• накладывать смесь минимум три раза;
• по окончании высушить промышленным феном;
• вернуть на место защиту и дать транспортному средству постоять два-три часа перед использованием.

Есть также вариант нанесения битумного антикора, но он более трудоемкий и обеспечивает меньшую защиту.

Обработка кузова происходит в такой же последовательности, с тем лишь отличием, что вместо аэрозоля используется кисточка. Необходимо тщательно, в два-три слоя промазать поверхность, обращая внимание на все швы, щели и труднодоступные места. В особых случаях удобнее использовать баллончик, чем покрывать дно автомобиля внутри своими руками при помощи кисточки, но это бывает не слишком эффективно. В случае с пушсалом аэрозоль для автомобиля применять нельзя – в процессе распыления состав быстро застывает, не ложится на поверхность.

При обработке мастикой ее стоит разогреть, это повышает адгезионные свойства и способствует заполнению труднодоступных мест. Следует помнить, что мастика застывает дольше, чем масло, поэтому нанеся толстый слой – транспортное средство будет в нерабочем состоянии около недели.

Выбирая, чем обрабатывать дно машины внутри салона нужно помнить, что вопрос применения разных антикоров остается индивидуальным для каждого автолюбителя. Благо, что множество магазинов и сайтов предоставляет ассортимент и возможность найти вариант, который соответствует характеристикам машины.

Как правильно ухаживать за автомобилем Нива, чтобы продлить срок службы его агрегатов

Как и любой машине, Ниве необходимы своевременная мойка и регулярное техническое обслуживание.

Чтобы не допустить преждевременного износа автомобиля, нужно знать и соблюдать простые правила по уходу за Нивой.

В первую очередь необходимо следить за состоянием моторного масла и масла в коробке передач. Регулярные проверки состояния масла позволят своевременно его заменить и тем самым избежать серьезных неисправностей.

Если автомобиль длительное время эксплуатируется в неблагоприятных условиях (жара, холод, дождь, снег), то масло в двигателе нужно менять чаще. Особенно это актуально для тех Нив, которые подолгу простаивают под открытым небом.

Моторное масло нужно регулярно менять в тех случаях, когда масло загрязняется продуктами износа деталей. Это может привести к повышенному износу двигателя.

Также нужно регулярно проверять состояние масла в мостах и раздаточной коробке. Кроме того, необходимо проверять уровень масла в системе питания системы охлаждения. Периодичность замены зависит от типа двигателя (бензиновый или дизельный). Если двигатель бензиновый, то менять масло нужно каждые пять тысяч километров пробега.

Как считаете, Нива-практичный автомобиль?

Если движок дизельный, то его нужно осматривать после каждых тридцати километров пробега, особенно если машина долгое время простаивает без движения.

Проверять уровень масла нужно как в коробке, так и в заднем редукторе.

Менять масло в редукторе нужно через каждые пятнадцать тысяч километров. Масло в раздаточной коробке нужно проверять после каждых десяти тысяч километров пробега, а менять его рекомендуется примерно через тридцать.

Важный аспект-это проверка масла. Для проверки уровня масла в моторе нужно снять с двигателя защиту картера и пробку картера. Обычно на этом этапе проводится проверка уровня масла. Но если защита картера не снимается, то можно проверить уровень масла просто визуально. В этом случае достаточно просто взглянуть на указатель уровня масла или на экран прибора (в зависимости от варианта авто).

Уровень на щупе должен быть между метками «MIN» и «MAX». Что касается заднего редуктора, то для проверки уровня потребуется снять его защиту. Сделать это можно обычным ключом. Также для проверки потребуется мерная емкость или шприц для заливки масла.

После того как защита снята, можно приступать к проверке уровня масла (по крайней мере, на дизельных машинах). При этом также может потребоваться шприц.

Кстати, при замене масла в раздаточной коробки также потребуется и сам шприц, чтобы заталкивать новую порцию масла в редуктор.

Как правильно мыть ниву 2121 в салоне

Мойка – важная часть ухода за кузовом. Грязь, соль, птичий помет и другие загрязняющие вещества оседают на кузове, со временем образуя плёнку, которая ведет к потускнению краски, а в дальнейшем угрожает серьезно испортить внешний вид автомобиля.

Перед использованием препаратов внимательно прочитайте инструкцию. Если в ней имеется ссылка на то, что препарат необходимо попробовать применить на незаметном участке кузова или салона, обязательно сделайте это.

Для мойки автомобиля применяют специальные автошампуни. Не рекомендуется использовать бытовые моющие средства, т.к. они содержат химикаты, которые могут повредить лакокрасочное покрытие.

Кузов автомобиля первые 2–3 месяца эксплуатации желательно мыть холодной водой.

Летом автомобиль обычно моют на открытом воздухе, при этом необходимо следить за тем, чтобы он находился в тени.

Зимой, если мойка производилась в теплом помещении, перед выездом на улицу кузов следует протереть насухо – во избежание растрескивания лакокрасочного покрытия.

Автомобиль моется сверху вниз подетально: отдельно крыша, отдельно капот и т.д.

Губка – предпочтительней. Она удерживает большее количество шампуня, ей проще «маневрировать». При этом губка должна быть крупнопористой – мелкие поры не позволят избежать царапин.

Осматриваем кузов. При обнаружении стойких загрязнений (тополиные почки, пятна от гудрона, следы птичьего помета – они особенно вредны)…

Мойка машины: процесс и оборудование

Остальное дополняйте, кто какими шампюнями и т.д. не надо это в другой раздел. Интересует техника и последовательность, а также избавления от грязи таких деталей как решетка радиатора.

Все издевательства типа доеду до города помою в автомойке и и непринимаются. Нет города, нет автомоек.

НИВА.КЛУБ

если есть кран с водой можешь прикупить средство типа такого потом со шланга под давлением (можно вставить мелкую трубку либо насадку) вся грязь отвалится. только средство получше бери ну и позатыкай там все как MNV писал

Re: Как правильно помыть моторный отсек?

Сообщение так себе » 14 фев 2014, 19:46

Думается мне простое щелочное средство с отдушками.

Re: Как правильно помыть моторный отсек?

Сообщение A_N_D_Y » 14 фев 2014, 19:53

Re: Как правильно помыть моторный отсек?

Сообщение так себе » 14 фев 2014, 19:58

А самое лучьшее средсво для отмывки.

Re: Как правильно помыть моторный отсек?

Сообщение Shashel » 15 фев 2014, 01:50

Re: Как правильно помыть моторный отсек?

Сообщение Stranger21 » 16 фев 2014, 17:50

Re: Как правильно помыть моторный отсек?

Сообщение wwm » 16 фев 2014, 17:57

Re: Как правильно помыть моторный отсек?

Сообщение egerr » 16 фев 2014, 18:12

Re: Как правильно помыть моторный отсек?

Сообщение mamont » 16 фев 2014, 21:00

позавчера мыли. вынул аккум, запаску, и сказал, шоб с радиатором поаккуратней — поставил в бокс, где аппарат постарше — напор послабше. пришел, оценил целостность проводов, пока мойщик продувал все воздухом — кинул назад запаску и аккум, настроил радио, завел и уехал. второй раз уже мою, за пять с половиной лет. никаких проблем

Re: Как правильно помыть моторный отсек?

Сообщение Stranger21 » 16 фев 2014, 21:12

Re: Как правильно помыть моторный отсек?

Сообщение ММГ » 16 фев 2014, 21:22

Re: Как правильно помыть моторный отсек?

Сообщение duzz » 17 фев 2014, 23:02

Dira 213я у меня, то есть карб. После каждой покатухи мою кёрхером. Жду некоторое время, пока стечёт вода, потом завожу, высыхает и всё. Раньше использовал химию для мотора, теперь обленился — вода грязь выбьет, чистенько и ладно. Ни разу ничего не затыкал и не отключал. Правда, эпизодически обрабатываю перед предстоящими купаниями в лужах и бродиках высоковольтную часть силиконовым спреем, а клеммы акума всегда чистые и смазаны чуток литолом (силиконом тут низя, ибо он не проводит эл.ток)

Как мыть кузов

Мойка – важная часть ухода за кузовом. Грязь, соль, птичий помет и другие загрязняющие вещества оседают на кузове, со временем образуя плёнку, которая ведет к потускнению краски, а в дальнейшем угрожает серьезно испортить внешний вид автомобиля.

Перед использованием препаратов внимательно прочитайте инструкцию. Если в ней имеется ссылка на то, что препарат необходимо попробовать применить на незаметном участке кузова или салона, обязательно сделайте это.

Для мойки автомобиля применяют специальные автошампуни. Не рекомендуется использовать бытовые моющие средства, т.к. они содержат химикаты, которые могут повредить лакокрасочное покрытие.

Кузов автомобиля первые 2–3 месяца эксплуатации желательно мыть холодной водой.

Летом автомобиль обычно моют на открытом воздухе, при этом необходимо следить за тем, чтобы он находился в тени.

Зимой, если мойка производилась в теплом помещении, перед выездом на улицу кузов следует протереть насухо – во избежание растрескивания лакокрасочного покрытия.

Автомобиль моется сверху вниз подетально: отдельно крыша, отдельно капот и т.д.

Губка – предпочтительней. Она удерживает большее количество шампуня, ей проще «маневрировать». При этом губка должна быть крупнопористой – мелкие поры не позволят избежать царапин.

Осматриваем кузов. При обнаружении стойких загрязнений (тополиные почки, пятна от гудрона, следы птичьего помета – они особенно вредны)…