Из за чего высасывает аккумулятор

Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой​

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

Из-за чего вдруг резко «садится» даже свежий аккумулятор

Любой автоэлектрик вам скажет: если батарея была смонтирована под капотом по правилам, а бортовая сеть автомобиля исправна и не перегружена, то в процессе его эксплуатации об АКБ можно практически не вспоминать. Что ж, подобное утверждение верно, но лишь отчасти. Здесь многое зависит от того, в каких условиях эксплуатируется машина. Если приходится много ездить по грязи или в слякотную погоду, не будет лишним периодически (например, во время заправки бачка стеклоомывателя) проверять внешнее состояние батареи. Важно помнить: чистота любого аккумулятора, независимо от того, обслуживаемый он или необслуживаемый, – залог его долголетия. Это правило работает всегда, но, естественно, при условии своевременной подзарядки АКБ и отсутствии неисправностей в бортовой сети автомобиля.

Почему даже для необслуживаемой АКБ так важна чистота? Как отмечают специалисты сервис-центров батарей Topla, под капотом всегда, пусть и в малом количестве, присутствуют испарения технических жидкостей — моторного масла, смазок, топлива. Кроме того, в моторный отсек проникает влага и солевые растворы, которыми обильно поливают наши дороги зимой. Эта взвесь постепенно оседает на крышке АКБ, образуя маслянистую пленку, которая создает токопроводящую дорожку между «плюсом» и «минусом» АКБ.

Утечки тока, возникающие на таком «мостике», иногда могут существенно превышать нормативный ток саморазряда АКБ. Нетрудно догадаться, к чему это приводит. В лучшем случае будет идти ускоренный разряд батареи, особенно во время длительной стоянки.

К слову, если вы оставляете машину на долгое время в гараже или паркинге (скажем, перед отъездом в отпуск), то у батареи рекомендуется обязательно снять минусовую клемму, а также насухо протереть крышку АКБ.

С коррозией справится автохимия

Нередко случается, что на стыке силовых проводов с клеммами АКБ на них появляется коррозионный налет. Подобные дефекты также следует устранять немедленно, поскольку они ведут к резкому росту токов утечки, снижению пускового тока и ускоренному разряду аккумулятора. И здесь уже не обойтись без специальной химии. Хорошим подспорьем в таком случае станут специальные чистящие аэрозоли. Так, в качестве эффективного средства для экспресс-чистки наконечников силовых проводов бортовой сети, на которых скапливается не только грязь, но и продукты коррозии, можно задействовать очищающие спреи для электропроводки. Подробнее о чистке АКБ можно узнать из ролика ниже.

Как правило, подобные очищающие спреи при обработке деталей бортовой электропроводки оказывают комплексное действие. Аэрозоли содержат специальное синтетическое масло и комплекс поверхностно-активных, диэлектрических и антикоррозионных присадок. Специалисты по сервису аккумуляторов TAB отмечают, что такие аэрозоли лучше всего проникает в тончайшие зазоры (а это очень важно при чистке наконечников аккумуляторных проводов), удаляют ржавчину, эффективно вытесняют воду.

Кроме того, все известные «электрические» спреи (например, Liqui Moly Electronic-Spray, Gunk Terminal Cleaner, Presto Kontakt Reiniger и др.) легко проникают в сульфидные отложения, скапливающиеся на клеммах силовых проводов. В числе прочих достоинств отмеченных препаратов — хорошая проникающие свойства, способность снижать контактное сопротивление и высокая антикоррозионная стойкость.

Из-за чего вдруг резко «садится» даже свежий аккумулятор

Практически каждый водитель знаком с ситуацией, когда автомобиль не заводится по причине разряженного аккумулятора. Если батарея старая, замена неизбежна, но, если проблема возникла с недавно купленным АКБ, стоит задуматься.

• Запускать двигатель;
• Помогать генератору переносить большие нагрузки;
• Обеспечивать электроэнергией приборы сети даже при выключенном моторе.

1. Неисправности генератора.

1. Деформация или разрыв ремня генератора;
2. Недостаточный уровень натяжения ремня;
3. Сломанный регулятор напряжения;
4. Неисправность диодного моста.

2. Низкая температура

Зима — самый непростой период в жизни аккумулятора. Именно в это время батарея в машине разряжается чаще. Дело в том, что электролит на морозе становится гуще, в результате чего, контакт сильно ухудшается.

Чтобы не заводить машину на морозе с “прикуриванием”, стоит регулярно отслеживать уровень электролита и его заряд. Нормальный показатель плотности электролита можно отследить по специальной таблице, которую можно найти в свободном доступе в сети.

В связи с угрозой полной разрядки АКБ при эксплуатации автомобиля зимой следует соблюдать одно важное правило: не оставляйте батарею без заряда на холоде, плотность заряда в этом случае может стать больше на 0,01 — 0,03 гр/куб.см. Лучше перенести аккумулятор в теплое место. Ответственные водители даже заносят источник питания домой.

3. Утечка электрического тока

Часто причиной быстрой разрядки АКБ становится утечка тока. Обычно такое явление возникает по следующим причинам:

Как обнаружить утечку тока покоя аккумулятора?

1. Вытащите ключ из замка зажигания;
2. Опустите стекла и закройте двери автомобиля, поскольку при проверке источника питания происходит блокировка центрального замка;
3. Отключите штатное оборудование и все приборы, подключенные к электрической цепи;
4. Снимите минусовой токопроводящий вывод;
5. Измерьте ток утечки посредством уже упомянутого мультиметра. В норме прибор должен показать 15-70 мА.
6. В случае, если вы наблюдаете более низкое значение, можно поочередно вытаскивать предохранители и «отследить», как меняется сила тока. Не удается? Обращайтесь к мастерам автосервиса!

4. Короткое замыкание в аккумуляторе

Что водители делают не так?

Случается, что разряжается аккумулятор на автомобиле и из-за необдуманных действий водителей. Классический пример: оставленные на ночь включенными фары. В авто отечественных марок отслеживать выключение лампочек придется самостоятельно, а вот иностранные производители позаботились об удобных автоматических системах.

Что касается аккумуляторов, которые эксплуатируются более 3-5 лет, их разрядка может наступить вследствие выработки ресурса батареи. Напомним, что со временем источник питания теряет электрический заряд, а также его ёмкость становится меньше.

Естественный износ происходит по причине сульфатации кислотно-свинцовых аккумуляторов — в процессе накопления солей на внутренних пластинах. Сокращение рабочей площади выводов ведёт к ухудшению проводимости и контакта с электролитом.

Как предотвратить быстрый разряд аккумуляторной батареи?

В первую очередь, необходимо сократить количество коротких поездок. Частый запуск двигателя приводит к большим затратам электроэнергии из бортовой сети, которая попросту не успевает пополнится новым зарядом к следующему запуску.

Если вы замечаете, что слишком быстро садится аккумулятор на машине, ее торопитесь искать причину под капотом самостоятельно, без досконального знания схемы устранить исправность не получится. Более того, можно еще и усугубить ситуацию. В случае обнаружения неполадок аккумуляторной батареи, проводки, сопутствующих предохранителей и других элементов обращайтесь в официальные сервисные центры ГК FAVORIT MOTORS. Опытные специалисты проведут грамотную диагностику, проверят состояние клемм аккумулятора и измерят напряжение в сети с помощью качественного вольтметра. Ремонт любых систем выполняется в соответствии с рекомендациями производителей, точно в срок и по разумной цене.

Почему АКБ садится за ночь и что с этим делать

Заходя в гараж утром, вы можете заметить, что стартер работает не так резво, как обычно. Смотрите на приборную панель и обнаруживаете: за ночь аккумулятор разрядился в ноль. Об этом сигнализирует горящая лампочка или показания бортового компьютера. Потратив некоторое время на то, чтобы выяснить, как это произошло, вы приходите к выводу — причиной проблемы стала внешняя сила. Вы задаетесь вопросом, что могло вызвать такое загадочное явление — просто старая батарея, требующая замены, или что‐то более зловещее? Независимо от причины, вы точно знаете одно — теперь нужно найти утечку и устранить ее. Иначе придется покупать новую АКБ. Расскажем о том, почему за ночь садится аккумулятор.

Типичные признаки ускоренного разряда батареи

Один из характерных симптомов моментального расходования энергии аккумулятора — тусклый свет фар, перебои в работе бортовых электрических систем. Если вы заметили, что фары или внутреннее освещение машины горит не так ярко, как раньше, это может быть результатом того, что АКБ потеряла емкость. Другие характерные признаки:

• вялый запуск двигателя;
• не включающаяся аудиосистема;
• лампочка на приборной панели «низкий заряд аккумулятора».

Если батарея быстро разряжается, лучше посетить автосервис для диагностики. Но это можно сделать и своими руками. Не ждите слишком долго — севший или неработающий аккумулятор однажды поставит вас в затруднительное положение. Заглохнете при движении по городской улице или магистрали. Особенно при стоянке на светофоре.

Симптомы деградации батареи

Разряженная батарея

В течение срока службы АКБ происходит деградация электролита, его плотность изменяется. Свинцовые пластины и сепараторы повреждаются, что часто приводит к короткому замыканию банок. Сильно снижает ресурс батареи сульфатация. Свинец покрывается слоем диэлектрика, проводимость тока падает до критических значений. Плотность электролита снижается — кислота вступает в реакцию и уходит из раствора. Долив концентрата или десульфатация с помощью зарядного устройства на время решают проблему. Но через неделю‐другую все повторяется.

Ареометр используют для измерения концентрации электролита после полной зарядки при температуре +25 °C. Если рабочая плотность составляет 1,28 г/см³, то падение на 0,01 г/см³ свидетельствует о снижении уровня заряда АКБ на 5-6 %.

Для оценки состояния АКБ применяют нагрузочную вилку. Она имеет вольтметр и резисторы, которые соединены с контактами. Подсоедините контакты к клеммам и воспроизведите полную нагрузку. Убедитесь, что в течение 5 секунд напряжение не опускается ниже 10,2 В. Любое колебание показаний свидетельствует о неисправности батареи, в то время как уровень 9,6 В означает, что заряд исчерпан на 25 %. Вот почему моментально садится аккумулятор в личной машине за одну ночь.

Причины быстрой потери емкости

Когда автомобильный аккумулятор начинает быстро разряжаться, это может вызвать раздражение и замешательство. Есть много потенциальных причин этой проблемы, от таких незначительных, как оставление включенного света на ночь, и до более серьезных — коррозия клемм батареи или повреждение генератора. Возраст АКБ также может быть фактором, поскольку старые аккумуляторы хуже держат заряд, чем новые. Экстремальные погодные условия, такие как жаркое лето или холодная зима, могут вызвать ускоренную разрядку. Если батарея вашей машины разряжается слишком быстро, важно определить и устранить причину, чтобы восстановить оптимальную производительность.

Неисправность генератора

Генератор переменного тока — важный компонент электрической системы автомобиля, поскольку он отвечает за поддержание заряда аккумулятора. Если генератор не справляется с задачами, вы можете столкнуться с рядом проблем: тусклый свет фар и медленное включение силового агрегата. Одна из наиболее распространенных причин — неисправный регулятор напряжения или изношенные компоненты системы ременного привода. Растянутый ремень не сможет эффективно регулировать мощность, вырабатываемую генератором для надлежащей зарядки аккумулятора. После диагностики и ремонта эта проблема обычно решается относительно быстро и легко.

Автомобильный генератор

Недостаток питания говорит о том, что генератор не обеспечивает достаточный заряд, так как он питает все бортовые сети. Во время работы агрегат должен вырабатывать 13,6–14,2 В, но если есть много приборов, потребляющих энергию, то он может не справляться и оставлять аккумулятор недозаряженным. Это приводит к появлению низкого напряжения на экране тестера к утру на стоянке. На деле мультиметр покажет 10–11 В. Типичные проблемы с генератором таковы:

• ослабло натяжение ремня ГРМ;
• плохой контакт в местах соединения;
• отказал регулятор напряжения.

Если ременной привод отслужил свой срок, вы услышите характерный свист в момент запуска мотора. Надо заменить на новый. Все контактные площадки советуем очистить и затянуть потуже. Проверить реле‐регулятор легко. Подключите мультиметр к клеммам АКБ и заведите двигатель. На низких оборотах напряжение не должно падать ниже 12 В, а на высоких — подниматься выше 14,8 В.

Паразитные токи в проводке

«Паразиты» — это электрические токи, протекающие через систему автомобильной проводки при выключенном двигателе. Наиболее распространенный симптом паразитного тока — чрезмерный расход энергии аккумулятора, когда машина не работает. Неправильная сигналка может выжать все соки из АКБ за одну ночь. Есть и другая электроника, способная брать больше энергии, чем нужно.

Если все дополнительные потребители подключены строго по схеме, они не должны разряжать батарею. Подача тока перекрывается в момент выключения зажигания. Иммобилайзер и сигнализация продолжают работать в спящем режиме. Но их суммарное потребление в норме составляет 0,05–0,07 А. При таких мизерных расходах АКБ за ночь не успевает разрядиться. Авто заводится без проблем даже в морозы.

Схема проверки паразитных токов

При обнаружении утечки необходимо тщательно проверить все устройства и приборы, работающие от бортовой сети. Источником проблемы становится как неправильное подключение сервисного оборудования, так и работающие мощные мультимедийные системы. Даже поврежденная микросхема электропитания внутри устройства может привести к паразитным потерям.

Короткое замыкание

Автомобильные аккумуляторные батареи часто «ловят» короткое замыкание (КЗ), когда внутренние компоненты повреждаются или подвергаются коррозии. В норме АКБ состоит из шести секций. Каждая вырабатывает от 2,1 до 2,2 В напряжения. В результате при полной зарядке тестер показывает 12,6–12,8 В. При перезарядке свинец внутри банки осыпается, создавая перемычку между плюсом и минусом. Ячейка «коротит» и перестает нормально работать. Ее можно определить по таким признакам:

• высокий нагрев при работе генератора;
• моментальное закипание во время подключения зарядного устройства (ЗУ);
• падение напряжения батареи в среднем на 2 В.

Судя по нашему опыту, аккумулятор с коротким замыканием не подлежит восстановлению. Его надо менять. В теории можно попробовать слить электролит вместе с осадком и наполнить ячейки новым раствором. На практике методика помогает «оживить» лишь 3 % батарей. Уже через неделю пластины снова осыпаются, случается КЗ.

Налет на клеммах

При недозарядке или перезарядке аккумулятора на поверхности клемм появляются окислы. Налет образуется из‐за коррозии, вызванной утечками электролита. Белая, синяя или зеленая бахрома состоит из диэлектрических элементов. Она не пропускает ток. Поэтому батарея не получает достаточно энергии от генератора и разряжается за ночь.

Налет на клеммах

Советуем проверить реле‐регулятор генератора, чтобы ток зарядки не превышал минимальные и максимальные значения. Потом надо устранить протечки электролитической жидкости, очистить клеммы с помощью металлической щетки, обработать корпус раствором соды. На финальном этапе остается нанести на контактные площадки смазку. Она предотвращает образование налета.

Естественная деградация АКБ

Износ батарей — важный фактор, который необходимо учитывать при их использовании. Со временем способность аккумулятора держать заряд снижается из‐за возраста, температуры. Упадок производительности может быть довольно заметным. Батарей, которые раньше могли работать несколько дней или даже недель, теперь хватает на 4–5 часов. Они разряжаются за одну ночь. Но при регулярном обслуживании и правильной эксплуатации можно продлить срок службы АКБ, чтобы получить максимальную отдачу от покупки.

Аккумулятор в автомобиле имеет тенденцию разряжаться быстро из-за естественного износа источника питания. Практически, после трех-четырех лет эксплуатации аккумулятор может потерять до 40 % своей первоначальной емкости, установленной производителем. Особенно в северных регионах.

Низкая температура

На морозе недостаточно заряженная батарея разряжается гораздо быстрее, если она не используется. Электролит с низкой плотностью просто замерзает. Жидкость при расширении ломает свинцовые пластины, часть металла осыпается. Это приводит к короткому замыканию. Вот показатели электролитического раствора: