Что нужно иметь ввиду при установки автозвука

Автозвук, основы для начинающих.

Автозвук

Многие автовладельцы задумываются о модернизации автозвука но с чего начать? Каждого автовладельца к этому вопросу подводят разные причины: нехватка громкости штатной аудиосистемы, желание чувствовать телом бас, низкое качество звучания (особенно, если есть с чем сравнивать из прошлых машин либо домашних аудиосистем), да и просто стремление к совершенству, желание получить удовольствие от прослушивания музыки в машине. Ведь не секрет, что качественный автозвук это не то, что можно пощупать руками или увидеть глазами, это положительные эмоции в вашей повседневной езде на автомобиле. И прежде, чем начать улучшения нужно определить, что вы хотите, либо чего вам не хватает, исходя из этого уже ставить задачу специалистам по автозвуку.

Сразу предупрежу, что в данной статье мы будем обсуждать не экстремально громкие системы, предназначенные для озвучивания открытых площадей (SPL направление автозвука), а качественный и комфортный звук внутри салона автомобиля (направление SQ). Но как понять, что такое качественный звук и зачем ради этого переделывать аудиосистему автомобиля? Ну что же, можно обойтись и доступными средствами, одним из всем доступных вариантов будут хорошие студийные наушники, но и здесь есть нюансы, т.к. наушники не воспроизводят низкие частоты так же сочно и тактильно как оно должно быть, да и не каждому человеку будет удобно в них ездить за рулем автомобиля. Строго говоря, качественный звук это точное, без искажений и спецэффектов воспроизведение стереофонического звучания первоисточника. Представьте, что вы побывали на живом выступлении оркестра, а потом послушали это выступление в записи на своей аудиосистеме, разница в звучании и будет определять качество вашей аудиосистемы, и касается это не только точности звучания музыкальных инструментов, но и позиционирования музыкальной сцены, объёмного звучания. Иными словами, сидя в салоне автомобиля вы должны чувствовать себя сидящим в зрительном зале на том же выступлении и ощущать из какой точки пространства идёт тот или иной звук. Вокалист находится перед вами, справа от него играет скрипка, слева саксофон, рядом с ним фортепиано, а позади вокалиста контрабас. Высота звуковой сцены должна быть не на уровне ботинок или колен, а посередине лобового стекла. Поверьте, хорошо настроенная, качественная аудиосистема позволит всё это услышать. Многие автовладельцы даже не догадываются, что звук может исходить не от динамиков а из виртуальной точки в пространстве, что сабвуфер находящийся в багажнике автомобиля может играть как будто с капота. Если вы заинтересовались и озадачились улучшением своей аудиосистемы, то для начала послушайте хорошо подготовленный автомобиль, а еще лучше несколько и сравните звучание с тем, что есть у вас. Только при живом сравнении можно получить должное представление и определить, чего вам не хватает.

Источник звука это, пожалуй, самая важная часть аудиосистемы. Если у вас плохой источник, то никакие улучшения в дальнейшей цепочке обработки и вывода сигнала не исправят качество звучания. Другими словами, в какую бы красивую обертку не завернуть кусочек навоза, вкуснее он от этого не станет. И здесь у меня плохие новости для любителей слушать обычное FM-радио. Само по себе вещание на FM волне не дает нормального звука, там низкое разрешение и куча помех, соответственно, весь этот поток искажений вперемешку с остатками начального сигнала будет выводится через вашу акустику. Но что же делать, спросите вы? Вам нравится радио, есть любимые станции с интересным контентом которые хочется слушать и получать удовольствие от звука. Выход есть, пользуйтесь благами современной цивилизации, включайте онлайн радио через интернет, там на порядок лучше качество сигнала. Так же, существует масса стриминговых сервисов для прослушивания музыки в высоком качестве. Всего этого более чем достаточно для рядового пользователя. А еще вы можете записывать на внешние носители любимую музыку в максимально возможном качестве и слушать её в автомобиле, но это не каждому будет удобно.

В автомобиле источником звука является магнитола. Штатные магнитолы никогда не давали и не дают хорошего качественного звучания ввиду экономии производителя на элементной базе, но при этом они зачастую настолько сильно интегрированы в сам автомобиль, в его штатный функционал, что заменить их невозможно. В этом случае на помощь приходит внешний источник, которым, например, может быть ваш телефон подключенный по блютусу к магнитоле, благо, все современные магнитолы поддерживают функцию воспроизведения аудио через блютус, а не только громкую связь, как это было еще лет 10 назад. Но и тут надо смотреть в каком формате работает передача данных через блютус, зачастую, лучшим решением будет подключение телефона напрямую ко внешнему процессору в обход штатной магнитолы. Если же замена магнитолы возможна, то имеет смысл подобрать хорошую современную модель на Андроиде с расширенным мультимедийным функционалом и установить её. Подобные магнитолы обладают всем необходимым для подключения нештатных аудиосистем и даже встроенным аудио процессором для настройки звука начального уровня. Но сильно не обольщайтесь на счет этого, встроенные средства обработки звука в таких магнитолах не намного лучше штатных и могут дать лишь представление о том каким должен быть звук а вовсе не конечный результат. Лучше всего такие магнитолы использовать как не плохой источник звука подключив по цифровому выходу внешний процессор для полноценной обработки сигнала.

Средствами обработки звука являются аудио процессор и усилитель. В большинстве штатных и нештатных магнитол они собраны воедино с источником, но в серьёзных аудиосистемах это будут внешние блоки т.к. размеры не позволяют уместить мощные, качественные комплектующие в скромном корпусе магнитолы, да и стоимость конечного изделия тоже накладывает ограничения. По этой причине, то что собрано воедино с источником обладает весьма посредственными характеристиками и возможностями. Да, электроника не стоит на месте и вполне возможно, что через несколько лет мы увидим серьезные автомобильные мультимедийные комплексы «всё в одном», но на данный момент ситуация такова.

Кто то спросит – а как же штатные премиальные системы именитых брендов за баснословные суммы? Они подключаются так же по цифровому каналу к магнитоле и выполнены в виде отдельного блока с многоканальным усилителем. Да, все так, но тут сразу вспоминается фраза – хотели как лучше, получилось как всегда. И дело тут не в том, что инженеры этих компаний не способны сделать хорошую аудиосистему, нет. Просто они ограничены бюджетом заложенным в себестоимость, доступностью необходимых комплектующих и вынуждены использовать унифицированные компоненты с посредственными возможностями и характеристиками, что компенсируется банальным увеличением количества динамиков и добавлением различных спецэффектов в звук. Никакой процессорной обработки, качественного усиления и чистого звучания тут не будет, только маркетинг и бизнес. Владельцы таких систем тоже занимаются улучшением звука когда осознают разочарование в штатном.

Но зачем нужен этот процессор, спросите вы? Раньше усилитель подключали напрямую к источнику и выводили звук на акустику, всё играло отлично. Да, так и сегодня можно сделать, но это будет иметь смысл только если в системе 2 широкополосных динамика, установленные лицом к вам, на одном уровне, слева и справа на одинаковом расстоянии до головы. Только в таком случае вы сможете услышать полноценную стереофоническую сцену. А сколько и каких динамиков установлено в вашем автомобиле, и как они расположены относительно слушателя? В стандартном автомобиле их 6, иногда 8, а где то и 16-19. Вот для того, что бы настроить и собрать звучание всех динамиков воедино и создать ту самую стереофоническую сцену и нужен процессор. Он получает на входе стереосигнал от источника, раскладывает его на необходимое количество каналов, настраивает каждый канал по АЧХ, срезу воспроизводимых частот и временным задержкам, компенсируя разницу расстояний от каждого динамика до слушателя. Углубляться в детали работы процессора здесь мы не будем, если вам интересно, то ознакомьтесь с профильными статьями, но можете быть уверены, без процессора хорошего звука в автомобиле не будет. Помимо установки процессора его нужно еще грамотно настроить с учетом особенностей салона автомобиля и установленной акустики. Данная задача по плечу только опытному специалисту с применением специальных инструментов — микрофона, звуковой карты и программы для анализа звука. На слух подобные настройки профессионально сделать невозможно. Если вам такое пообещают, то явно слукавят.

Что такое усилитель понятно из названия. Обойтись без него не получится т.к. если подключить акустику напрямую к источнику, либо процессору, то, в лучшем случае, уровень громкости будет на уровне шёпота. Сегодня применяются усилители двух основных классов, AB и D. Усилители AB класса называют еще аналоговыми. Считается, что у них более мягкое звучание на средних и высоких частотах, но при этом они менее энергоэффективны чем усилители D класса и обладают большими размерами при аналогичной мощности. Усилители D класса называют цифровыми, они обладают хорошей мощностью при сравнительно небольших размерах и прекрасно зарекомендовали себя в усилении низких частот. Схемотехника усилителей AB класса уже исчерпала свои возможности, а вот D класс продолжает развиваться и современные модели по качеству звучания уже ничем не уступают усилителям AB. По крайней мере, обычному пользователю эта разница будет не заметна, это сравнимо с тем, что бы определить год и регион сбора урожая по вкусу вина. Усилителей в системе может быть несколько, всё зависит от количества каналов после выхода процессора, каждый из них нужно усилить для вывода на акустику.

Процессоры и усилители могут использоваться как в виде отдельных блоков, так и в виде комбинированных устройств. Если вы собираетесь готовить машину к соревнованиям, или просто хотите собрать классическую схему то это будут раздельные блоки, но будьте готовы к тому, что места они займут много и скорее всего, придется делать фальш пол в багажнике. Посчитайте сами, процессор, 2-3 усилителя, куча проводов для коммутации блоков друг с другом, каждый блок размером от книги до шахматной доски в лучшем случае, а то и больше. Естественно, стоимость такого набора и его установки будет более ощутимой чем использование комбинированного устройства – процессорного усилителя. Это современное устройство которое объединяет в одном корпусе и процессор и усилитель. Как правило, усилитель будет D класса, благодаря этому размеры устройства сравнимы с книгой и разместить его можно скрытно в разных частях автомобиля. Каналов усиления может быть от 4 до 12 и этого вполне достаточно для большинства автомобилей. Если вы хотите собрать приличную аудиосистему за адекватную стоимость, без завышенных требований и расположить элементы без нарушения дизайна салона, то процессорный усилитель будет лучшим выбором.

Теперь поговорим об излучателях звука. Акустика подразделяется по типу воспроизводимых частот звука. Ультранизкие частоты – сабвуфер. Низкие и средние – мидбас. Высокие – твиттер. Есть еще отдельно среднечастотные динамики (назначение понятно из названия) и широкополосные, то есть играющие все частоты, но как правило, они ограничены по нижнему регистру в зависимости от размера. Еще есть коаксиальная и браксиальная акустика, это когда в одном динамике объединены два излучателя, мидбас и твиттер.

В обычном автомобиле схема расположения акустики следующая: мидбасы стоят снизу в передних дверях, твиттеры в уголках за зеркалами, в задних дверях снизу стоят широкополосники. Такая схема еще называется фронтальной двушкой за счет того, что спереди стоят 2 пары динамиков. Иногда добавляется центральный широкополосный динамик в торпедо. В более премиальных комплектациях может быть фронтальная трёшка, то есть мидбас, серединка и твиттер. Если производитель автомобиля заботится о комфорте задних пассажиров, то и у них может быть тыловая двушка или даже трёшка, а так же широкополосники на 3м ряду и сабвуфер в багажнике. В особо изысканных случаях несколько широкополосников могут быть и на потолке. Все это делается для того, что бы каждый пассажир чувствовал окружающее звучание, но попытка угодить всем сразу не даёт полноты удовольствия никому. Это все равно что находиться в комнате где десяток человек в разных местах одновременно ведут разговоры.

При построении правильного звука большого количества динамиков не нужно. Чем их больше, тем сложнее и дороже организовать их совместную работу на благо одного слушателя. Да, вы не ошиблись, именно одного слушателя. Стереофоническая сцена может быть настроена только на одну точку в салоне автомобиля, остальные пассажиры почувствуют её в меньшей степени. Как правило, точкой настройки является водитель, от этого и будем отталкиваться. В минимальном варианте для построения звука достаточно фронтальной двушки и сабвуфера. Для объёмности звучания добавьте тыловые коаксиалы. Тыловую двушку или трешку лучше не делать т.к. высоко расположенный твиттер будет пищать вам сзади в левое ухо и придётся с этим бороться. Наиболее распространенной схемой построения качественного звука является фронтальная трешка с тыловыми коаксиалами и сабвуфером.

До сих пор не утихают споры, что лучше, фронтальная двушка или трёшка? Отвечу так — трёшка, или двушка с широкополосниками вместо твиттеров звучит выгоднее обычной двушки. А дело вот в чём. Если из общего спектра частот выделить участок наиболее насыщенный звуком музыкальных инструментов и голосами исполнителей, то это будет промежуток примерно от 400 Гц до 2,5 кГц. В стандартной двушке раздел частот между мидбасом и твитером идет примерно на 4 кГц, а значит, этот диапазон будет отыгрывать мидбас который находится в ногах, тем самым, высота звуковой сцены будет низкой и не стабильной. В трёшке, или двушке с широкополосниками мидбас можно разгрузить и выделить ему наиболее комфортный диапазон звучания ограничив как раз на 400-600 Гц, что даст высокую стабильную сцену при нормальном расположении серединок и твиттеров, либо широкополосников.

Касательно сабвуфера, некоторые сомневаются, нужен ли он? Да, нужен! Несмотря на то, что ему отведен самый маленький звуковой диапазон, от 20 до примерно 70 Гц, именно он даёт глубокий звук который вы ощущаете не только ушами но и телом. Без него вы не получите всей полноты ощущений от звука барабанной установки, бас бочки, контрабаса, бас гитары, раскатов грома и многих других звуков, не сможете насладиться электронной музыкой, роком и другими жанрами. Для качественного звука не нужно ставить большие сабвуферы от звукового давления которых стекла вылетают, это шалости любителей направления SPL. Вполне достаточно хорошей 8ки или 10ки в скрытом корпусе, либо отдельном ящике в багажнике.

Наверняка вы поинтересуетесь – нужно ли менять штатную акустику и сабвуфер, если он уже есть в системе? К сожалению да и связано это с тем, что штатная акустика не обладает ощутимым запасом мощности и не раскрытым потенциалом звучания т.к. рассчитана на возможности штатной магнитолы. Производитель автомобиля всегда будет стараться сэкономить себестоимость, поэтому подбор компонентов идет в притирку друг к другу по характеристикам. Как минимум, фронтальную акустику и сабвуфер я советую заменить, но если вы ограничены в возможностях, то на первое время можно оставить и штатную. Главное, что бы временное решение не становилось постоянным.

В данной статье мы не будем углубляться в особенности и параметры акустики, и других компонентов, иначе повествование растянется на целую книгу. Предоставленной информации вполне достаточно что бы получить общее представление о построении правильного звука, а за подбором компонентов и расчетом вашей будущей аудиосистемы лучше обратиться к специалистам по автозвуку. Заранее предупрежу, что в автозвуке, так же как и в других сферах, есть граница необходимого и достаточного, достигнув её, последующее увеличение качества звука на 15-20% потребует удвоения стоимости проекта. Если вы не готовы сразу построить полноценную аудиосистему, то начните с простых шагов, например, установки процессорного усилителя на штатную акустику к которому можно подключить телефон как источник, это уже даст ощутимое улучшение звука, а дальше примете решение самостоятельно.

Музыка в машине: с чего начать?

Не нравится звук штатной аудиосистемы? Это нормально. Но тогда сразу возникает классиче­ский русский вопрос: «Что делать?» Сейчас посмотрим!

Недовольными звучанием штатных аудиосистем чаще всего оказываются владельцы автомобилей среднего ценового сегмента: стоимостью от 500 000 до 1 млн руб.

Как правило, всевозможные заводские комплектации таких машин не отличаются разнообразием вариантов аудиоподготовки: в лучшем случае, есть возможность выбора двух-трех систем. Причем отличаться друг от друга они будут в основном количеством динамиков или наличием более функциональной магнитолы.

В минимальном варианте аудиоподготовка «иномарки средней руки» – это четыре динамика и магнитола, «по максимуму» – до 13 динамиков. Не хочется особо критиковать производителей, но в машинах среднего ценового сегмента аудиосистема добавляется просто «чтобы была». И часто, даже заказав самую навороченную аудиоподготовку, владелец оказывается недоволен звуком. Ничего не поделаешь: надо улучшать.

И делать это лучше всего поэтапно, начиная, как говорится, с малого. Ибо часто происходит так, что, после того как сделаешь одно, другое уже и не нужно.

Меняем динамики

Первое, с чего стоит начинать «переработку» штатной аудиосистемы во что-то более приятное слуху, – это замена штатных динамиков на более качественные и классом выше.

Затем производится минимальная аудиоподготовка. Здесь, в частности, делают отдельную подготовку дверей под установку динамиков, при которой демпфируют полости и устраняют вибрации. В таком случае оставляют «родную» магнитолу и все подключают по заводской проводке.

Замена штатной акустики и шумоизоляция в мастерской выльется для владельца не в такую уж большую сумму – за все вместе с работой попросят

15 000-25 000 руб. Однако звук системы поменяется ощутимо, а его качество станет заметно другим.

Очень многие на этом и останавливаются. Если у владельца нет каких-то особых претензий, и музыку в машине он слушает «по ходу», то замены штатной акустики вместе с шумоизоляцией часто оказывается достаточно.

Подключаем усилитель

Если нет – тогда следующий этап: установка внешнего, дополнительного усилителя. Делается это не столько ради громкости, сколько для улучшения чистоты звучания. Суть – в том, что имеющийся в штатной магнитоле встроенный усилитель при увеличении громкости вносит в аудиотракт системы искажения по всему спектру частот: т. н. клипирование.

Внешний же усилитель позволяет обеспечить широкий размах сигнала, идущего на динамики, хорошие параметры по его нарастанию и т. д. Одним словом, с внешним усилителем звук получается чище и лучше.

Однако проблема заключается в том, что ни одна штатная магнитола не имеет линейных выходов на внешний усилитель. Такие «выходы» приходится получать искусственно.

Самый простой способ – т. н. «пассивный»: когда на трансформаторах собирается схема, понижающая уровень сигнала выхода из магнитолы до нужного для подключения к внешнему усилителю.

Стоит такая схема немного: 1 000-2 000 руб. Однако при этом все искажения частот, которые несет штатный звуковой тракт, никуда не пропадают и передаются во внешний усилитель. Достоинство такой схемы подключения состоит в простоте установки и минимуме вторжения в штатное головное устройство.

Более продвинутым вариантом выступают т. н. «активные» схемы, которые «интеллектуально» обрабатывают сигнал. Как правило, это готовые устройства, которые, в зависимости от производителя, стоят от 5 000 до 15 000 руб.

Однако наиболее продвинутым способом является доработка непосредственно штатной магнитолы и организация в ней самой линейных выходов. Для этого головное устройство разбирают, находят точку подключения к встроенному усилителю и выводят сигнал линейного уровня. Стоят такие работы от 7 000 руб.

Логичной альтернативой, казалось бы, является простая замена штатной магнитолы на новую, у которой и линейные выходы уже имеются (ничего придумывать не надо – только подключай), и функциональность повыше. За те же 7 000-15 000 руб. можно подобрать аппарат весьма приличного уровня!

Однако главная проблема, которую приносят с собой нештатные магнитолы, – это интерес к ним криминальных элементов: по­просту говоря, воровство. Любое, даже самое простое устройство как магнит притягивает воров. Обнаружить разбитое стекло и раскуроченную панель, подойдя к машине, – случай типичный.

Кроме того, нештатные аппараты часто требуют довольно сложную и дорогую инсталляцию в панель, поэтому многие решают именно доработать штатное устройство.

Разумеется, если хочется иметь «продвинутый» функ­ционал в виде проигрывания МР3, разъемов USB, слотов для карт памяти, Bluetooth, цветного ЖК-дисплея и прочего, чем балуют сейчас потребителя производители аудиотехники, магнитолу придется менять.

Кстати, замена магнитолы может потребоваться и для того, чтобы поменять штатную акустику автомобиля.

В ряде машин высокого ценового сегмента (например, Audi и Mercedes) одни динамики заменить невозможно – нужно менять всю аудиосистему. А если еще комплектация – «продвинутая», и аудио завязано на систему интеллектуального управления, то любой апгрейд сопряжен с весьма серьезными техническими сложностями. В некоторых автомобилях высокого класса вообще невозможно отказаться от штатной аудиосистемы.

Ставим сабвуфер.

Третий этап – установка сабвуфера. Доходят до него не все: более качественные динамики уже начинают неплохо «басить». Вкупе с внешним усилителем, звук и так получается весьма качественным и чистым, что для обычного пользователя вполне достаточно.

Впрочем, часто хочется большего, а если владелец слушает современную электронную музыку, то без саб­вуфера не обойтись.

Кстати, предостережем читателей от подростковых глупостей и выброшенных денег. А именно: от покупки готового «саба» со встроенным усилителем и подключением его к штатной аудиосистеме.

В продаже сейчас много всяких «ящиков» и «бочек» по доступным ценам, которые можно подключить хоть самому, хоть за небольшие деньги в «гаражном» сервисе. Только ничего хорошего от такой вот «инсталляции» не получится! Почти наверняка выйдет невнятное баханье и гуденье, не согласующееся ни с чем.

Чтобы сабвуфер зазвучал правильно и по-настояцему красиво дополнил собой картину звука, он должен строиться под существующую акустическую систему с учетом пространства автомобиля. И только так!

По цене, вместе с установленным «сабом», доработанная аудиосистема потянет примерно на 50 000-90 000 руб.

…и новую магнитолу.

Сколько в сумме набежало?

Ну и последний этап – замена магнитолы. Как мы уже говорили, это делается как ради нового функцио­нала, так и звучания самого аппарата. Кстати, многие устройства высокого класса предоставляют лишь спартанские возможности: «прямое назначение» – крутить диски, и столь же аскетичный дизайн.

Если не брать компоненты класса Hi-End, а ставить просто качественные элементы известных производителей, то за замену штатной акустики, установку сабвуфера и проигрывающего устройства придется выложить 50 000-170 000 руб. Для машины, купленной за 1 млн руб., наверное, не так уж и много. Хотя, можно ли вообще с чем-либо соизмерить удовольствие, получаемое от хорошей музыки.

Автозвук для Чайников. Часть первая. Секреты автозвука

Для начала рассмотрим характеристики, которые указываются в паспорте.

Чистота звука зависит не только от динамиков и ресивера, но и от добросовестности мастера, выполняющего монтаж акустики. Чем крепче будет установлен мидбас, тем лучше. Лишние вибрации ему ни к чему! Если динамики устанавливаются в двери, не пожалейте денег на их шумо- и виброизоляцию (дверей). Тогда и двери на высокой громкости дребезжать не будут, и басы будут звучать намного лучше. Если вы все же решились установить динамики назад, помните, что между ними и сабвуфером (если вы его ставите) должно быть достаточно свободного пространства. Лучший выход в таком случае: динамики – в задних дверях, сабвуфер – в багажнике.

По возможности «запитайте» ресивер и усилитель напрямую от аккумулятора, чтобы избежать помех, хрипов и искажений звука при работающем двигателе. А вот провода, которые идут от «головы» к динамикам, вопреки бытующему мнению особого влияния на качество звука не оказывают. Заметить разницу в звучании сможет только настоящий меломан и лишь в том случае, если установленная в автомобиле аудиоаппаратура очень высокого качества. Поэтому смысла заменять входящие в комплект «штатные» провода специальными «позолоченными» нет. Особый набор проводов требуется лишь при оснащении автомобильной аудиосистемы усилителем. Но и в этом случае покупать очень дорогие «жилы» не стоит.

Откуда «звон»? Устанавливать средне- и высокочастотные динамики желательно в передней части салона. Так называемых тыльных колонок в автомобиле быть не должно. Ставить акустику назад – все равно что слушать оркестр, повернувшись спиной к сцене! Для правильного звука в автомобиле достаточно хороших фронтовых динамиков и «пищалок» в передних стойках кузова. Подключать их желательно как можно ближе к «мидбасу». Однако зачастую это очень сложно и требует глобальной переделки обшивки салона. Поэтому ставьте «высокочастотники» неподалеку от зеркал, в нижней части передней стойки кузова.

Направление ВЧ динамика (в салон или на лобовое стекло) определяется на слух при предварительном подключении. Если штатные места автомобиля не позволяют установить 6-дюймовый динамик, то можно купить готовый «подиум» (как правило, имеются в продаже для а/м «ВАЗ»), установить динамик на переходное фанерное кольцо или заказать подиум в специализированной студии.

Единственная акустика, которая может размещаться сзади, – сабвуфер. Направление низкочастотного звука в отличие от более высокого не улавливается ухом, и подобное расположение сабвуфера не скажется на качестве звука. Как правильно подобрать сабвуфер для автомобиля Если вы твердо намерены добиться самого лучшего звука в автомобиле, вам не обойтись без сабвуфера. Сабвуфер обеспечивает достижение глубокого, громкого баса, делая акустическое оформление автомобиля законченным и безукоризненным.

Многие авторитетные журналы рассказывают о сабвуферах, тестируют различные модели известных марок, выбирая из них победителя. Но так ли важно для обычного потребителя, что некий сабвуфер получил высший балл в результате проведенных тестов? Ведь тестируются в основном модели таких гигантов, как KENWOOD, PIONEER, SONY, не говоря уж о производителях Hi-Fi аппаратуры – MTX, JL Audio и др. Они настолько хороши, что большой разницы в их звучании среднестатистическому уху просто не ощутить. Так что, если вы не собираетесь участвовать со своим автомобилем в конкурсах на лучшую автоакустику, то стоимость музыки в машине не должна превышать 20% от стоимости автомобиля.

И как бы ни сопротивлялись ценители хорошего автозвука – точкой отсчета должен быть именно автомобиль. Вряд ли стоит покупать мощный дорогой сабвуфер, чтобы озвучить и без того поющие детали салона продукта отечественного. Поэтому рекомендуется к применению эта стандартная для многих система расчета стоимости установки аппаратуры: если автомобиль обошелся в 1500 долларов США, на музыкальное оформление не стоит тратить больше 300 долларов – те самые 20%.

Сабвуферы бывают двух видов: активные и пассивные. Активные сабвуферы, в отличие от пассивных, имеют встроенный усилитель. При этом вам продается некий набор “быстрого приготовления c готовностью к употреблению”, т.е. вам стоит только подключить два контакта от головного устройства, и система готова к работе. При этом отсутствует необходимость в согласовании компонентов (головное устройство – усилитель – сабвуфер).

Однако у активных сабвуферов есть свои минусы, а именно: при их изготовлении применяются более простые и дешевые компоненты, что неминуемо сказывается на качестве звука. Для подключения пассивного сабвуфера необходимо выбрать усилитель, дающий при мостовом включении ту же мощность, которая указывается в паспорте данного сабвуфера как номинальная.

Теперь о типах и конструктивных особенностях представленных на современном рынке сабвуферов.

Выделяют четыре типа сабвуферов:

Существующие автомобили по конструкции кузова можно разделить на три основных типа, для простоты понимания ограничимся российскими автомобилями:

У автомобилей с кузовом хэтчбэк максимальные результаты по звуковому давлению достигаются при направлении динамика сабвуфера и порта фазоинвертора в сторону задней двери или вверх. В результате достигается необходимое отражение звука, при котором звук проходит не через заднюю спинку сиденья, а через верхнюю полку.

В третьем случае (с кузовом универсал) сабвуфер направляется динамиком и фазоинвертором назад. Отдельно стоит отметить компактные сабвуферы. Они интересны тем, что вносят минимальные изменения в интерьер автомобиля, располагаясь чаще всего в скрытых от постороннего взгляда местах, что в современной России очень актуально в связи с процветающими кражами автоаудиоаппаратуры.

Небольшие модели сабвуферов можно без особого труда разместить под передними сиденьями или в полости торпеды над нишей для ног переднего пассажира. Сторонников и любителей у этого отдельного типа сабвуферов множество. Их привлекают многочисленные плюсы, а именно: простота установки, незаметность, относительная дешевизна, маленькие габариты, позволяющие экономить полезный объем багажники и др. Но стоит отметить и характерный для компактных сабвуферов минус – применение динамика меньшего диаметра (12 -13 см), чем в стандартных сабвуферах.

Чтобы достигнуть необходимую “низость” частот динамика, не увеличивая его размеры, конструкторы применяют разнообразные технические разработки: новые формы корпуса, наполнение внутреннего объема минеральной ватой, увеличенный рабочий ход диффузора динамика и т.п. В заключение стоит отметить, что выбор сабвуфера будет напрямую зависеть от того, чем вы хотите пожертвовать – деньгами, временем или внутренним пространством вашего автомобиля.

Можно поступить иначе – обратиться к профессиональным установщикам автоаудиоаппаратуры, и они по вашему заказу сделают не только индивидуальный сабвуфер, но и идеально-гармоничную музыкальную систему в вашем автомобиле. Все опять же зависит от суммы, которую вы готовы потратить… Как правильно потратить деньги на озвучивание автомобиля Перед тем как истратить деньги определите для себя – сколько вы сможете потратить средств сразу и в дальнейшем на озвучивание своего автомобиля. Отговорки, что автомобиль старый – не принимаются – в противном случае вы до сих пор пользовались бы черно-белым телевизором и бабушкиным грамофоном. Все зависит от того, к какой категории любителей автомобильного звука вы относитесь. После этого можно идти в магазин и определяться с выбором аудиосистемы с квалифицированным консультантом и лучше с тем, кто потом все это будет устанавливать в машину. Для того, чтобы общаться с продавцом на одном языке и реально представлять что вы можете иметь в своем авто, с какими проблемами столкнуться – прочтите несколько советов.

Любая автомобильная система начинается с компоновочной схемы, в которую может входить не только автомагнитола и две пары колонок, но и усилители, сабвуфер, чейнджер, различные провода и монтажные принадлежности

1. Лучше поставить мощную акустику назад Вы же не сидите спиной к оркестру? Поэтому если решили поставить две колонки – лучше спереди, хотя звуковой образ, сформированный без использования тыловых излучателей будет неполным, но основное их назначение – создание «эффекта зала» за счет имитации отраженного звука.

2.Чем выше мощность магнитолы и акустики, тем чище и громче она будет играть Громкость и чистота воспроизведения звука зависят от других параметров. А для улучшения звучания можно использовать в качестве передней любую компонентную акустику с раздельным воспроизведением высоких и средних частот.

Стоимость такой схемы может колебаться от 1000 до 12000 рублей. Если вы планируете истратить больше – лучше выбрать упрощенную схему Hi-Fi.

Схемы Hi-Fi и Hi-End, где же грань?

Схема 1. головное устройство, передняя компонентная акустика, подключенная через двухканальный усилитель, тыловая акустика подключенная от автомагнитолы. Неоспоримый плюс этой схемы – возможность слушать музыку на полную громкость при минимальном вложении. Существенный недостаток – невозможность воспроизвести весь частотный диапазон. Не будет хватать басов. Основное требование к магнитоле – наличие не менее одного линейного выхода.

Схема 2. Содержит в себе головное устройство, переднюю компонентную акустику и усилитель с сабвуфером. Главное отличие такой схемы в том, что она является более гибкой и позволяет добиться более высокого уровня звука. Основной недостаток – на пике громкости (так как акустика будет подключена от магнитолы) – появление «хрюкания». Это схема больше подходит тем, кто при наименьшем вложении хочет добиться более полного спектра воспроизводимых частот при средней громкости.

Схема 3. Содержит в себе головное устройство и подключенные от усилителей (либо 2 двухканальных, либо 1-го четырехканального) переднюю компонентную акустику и сабвуфер. Головное устройство должно иметь не менее 2 линейных выходов – для подключения усилителя. Наиболее часто используемая схема. Единственным недостатком является, как ни парадоксально, ваша способность довести систему до ума путем вложения средств в качественный и профессиональный монтаж, который включает: — выбор оптимальной принципиальной схемы набора компонентов — доводку элементов салона и электрооборудования до требуемых акустических свойств и потребностей в электропитании — послеустановочную юстировку акустических параметров аудиосистемы.

Что такое Hi-End ответить еще сложнее – до сих пор нет единой классификации – если описать словами – это когда достигается эффект первичного помещения, когда будет слышно, как Леннон сглатывает слюну, а у Гилмора дрожит незакрепленная часть струны на колках. Иными словами – все ради звука и никаких компромиссов.

Поговорим о составляющих

Авто CD или DVD-ресиверы – основные отличия за которые вы платите– дизайн, наличие УКВ диапазона, RDS, встроенный эквалайзер, возможность подключения CD/DVD-чейнджера, усилителей. Выбирать лучше в зависимости от схемы, которую вы собираетесь установить в свой автомобиль – чтобы не делать покупку дважды. Кроме цифровых показателей любая акустика имеет свою «окраску» звучания. Главным критерием по-прежнему остается цена-качество.

Коаксиальная акустика – высокочастотный динамик встроен внутри широкополосного, простейший кроссовер. Достоинства – более низкая цена, чем у компонентной акустики. Недостаток – некоторые искажения звука. Больше подходит для недорогих магнитол.

Компонентная акустика – это широкополосный динамик и отдельные высокочастотники. За счет более совершенных кроссоверов даже при использовании в бюджетной схеме удается получить достаточно качественного воспроизведения на уровне средней громкости.

Кроссоверы – представляет собой фильтр (обычно конденсатор и катушку индуктивности), настроенный на определенную частоту для разделения частотного спектра в компонентной, иногда и в коаксиальной акустике. Фильтры бывают первого, второго, третьего и четвертого порядка. Чем выше порядок фильтра – тем быстрее спадает сигнал вне рабочей полосы.

Усилители – если ответить просто – нужен для того, чтобы вы смогли слушать свою любимую музыку более громко с меньшими искажениями. Реально усиливающее устройство, размещенное в стандартной магнитоле не может обеспечить необходимого электропитания, охлаждения и как следствие высоких выходных характеристик.

Сабвуферы. Поскольку сигнал в 20Гц-150 Гц не оказывает практического влияния на стереоэффект, принято выделять его в один канал, который оформляют одной акустической системой.

Монтажный комплект: Артерии звука. Любая система прочна настолько, насколько крепко ее слабое звено. Поэтому, используя некачественные, хотя и дешевые, установочные аксессуары, не стоит удивляться, обнаружив у своего детища, например, «просадку» низкочастотной составляющей на высокой громкости или вообще отключение усилителей в момент большой нагрузки.

Конденсатор – используется для стабилизации питания усилителей (демпфирования). Сглаживает работу системы в момент больших нагрузок, особенно заметен его эффект в темное время суток.

Предохранители – основное предназначение – защита силовых цепей.

Межблочный кабель – используется для передачи сигнала от головного устройства до усилителя. К ним предъявляются высокие требования по экранированию от электрических помех.

Акустические кабели – представляют собой многожильный провод и предназначен для передачи сигнала на акустику.

Питающие кабели – их нелегкой задачей является снабжение силовых компнентов электроэнергией от бортовой сети автомобиля

Нужна ли шумоизоляция? Решив проблему шумоизоляции (дополнительно к заводской) можно снизить уровень шума на 4-5 децибел, и тем самым обеспечить у себя в салоне дополнительный комфорт, а также увеличить КПД акустической системы на 10-20%.

Т.е. конечно решать вам, но если вы все-таки решились на Hi-Fi – то стоит это сделать ради тех средств, которые вы вложили в аудиоаппаратуру. Зачем нужен профессиональный монтаж Если в отношении бюджетной схемы сделав самостоятельный монтаж в лучшем случае вы просто развлекаетесь, в худшем «спалите» купленную аппаратуру, то во всех остальных случаях вы можете лишиться самого главного – не получить той отдачи, ради которой вы вложили столько средств в аудиотехнику.

Автозвук для чайников

Для начала рассмотрим характеристики, которые указываются в паспорте.

Входная чувствительность – чем выше чувствительность, тем лучше динамики будут играть без усилителя.

Диапазон воспроизводимых частот – полоса частот, в которой воспроизводит звук акустика. Бывают широкополосными (для систем без кроссовера), высокочастотными, среднечастотными и низкочастотными.

Импеданс – электрическое сопротивление динамика.

Номинальная электрическая мощность – мощность, которую сможет воспроизводить динамик длительное время без искажений. Именно эта мощность имеет важное значение.

Пиковая электрическая мощность (PMPO) – «среднепотолочный» показатель, который многократно повышает номинальную электрическую мощность. По этому показателю нельзя сделать никаких выводов о мощности. Эту мощность часто указывают на дешевых колонках для повышения привлекательности. При выборе руководствуйтесь только на номинальную электрическую мощность и игнорируйте данный показатель.

Резонансная частота (Fs) – чем она ниже, тем более глубокие басы сможет воспроизводить динамик. Полная добротность (Qts) – для динамиков, которые устанавливаются в закрытые пространства (двери) этот показатель должен быть как можно выше. Если QTS 0,4 – 0,6, звучать музыка будет плохо.

SPL – Уровень Звукового Давления (это если просто перевести). А так есть соревнования по SPL, по простому говоря чья установка громче (но только на басах). Ставим микрофон и замеряем этот самый уровень SPL на сигнале, который до 80 герц.

Полосы динамика — (колонки, акустической системы, акустики) количество динамиков в составе акустики, которые воспроизводят каждый свои частоты.

Поканальная система усиления — система, в которой у каждого динамика есть свой канал усилителя, в такой системе отсутствуют кроссоверы и все управляется процессорной магнитолой.

Мостовое включение каналов усилителя — подключение при котором 2 канала усилителя работают на 1динамик. Мощность отдаваемая усилителем при этом возрастает в 2-3 раза.

Подиум — это небольшое возвышение. Часто используется как элемент малых архитектурных форм в доме, офисе, квартире и т. д.

В плане применения к авто-акустике — это тоже небольшое возвышение над обшивкой для установки в него динамика. Т. е. динамик ставится не заподлицо с обшивкой, а заподлицо с подиумом. Хотя может быть случай, когда подиум, как инженерная конструкция, размещается за обшивкой и тогда динамик будет стоять в одном уровне с ней, но это редкий случай. Возвышение (подиум) делают для решения сразу нескольких задач: для увеличения жесткости крепления динамика, для размещения крупного динамика в относительно мелкой по глубине двери и для изменения ориентации динамика по отношению к плоскости обшивки.

Мощность усилителя – RMS означает «среднеквадратичное значение». Это не метод измерения мощности, а шкала её измерения. На синусоидальном сигнале пиковое значение будет ровно вдвое больше среднеквадратичного. И всё. Нет никаких «номинальных», а тем более, оборони господь, «допустимых» значений мощности усилителя. Вы здесь спутали карты с акустикой, которая мощность не ПРОИЗВОДИТ, а ПОТРЕБЛЯЕТ. Здесь есть понятие допустимой мощности, которую можно привести и в виде среднеквадратичного значения, оговорив (или подразумевая) длительный характер работы динамика, или же — пиковое значение, оговорив (или, для пущего эффекта, не оговорив) кратковременный характер тестового сигнала. Тогда, вполне справедливо, можно говорить о допустимой мощности 200 Вт у 4-дюймовой писюльки. Если подать эти 200 Вт в течение одной миллисекунды. По поводу мощности акустики у нас идут непрерывные и неприятные разговоры с импортёрами, которые искренне считают, что чем больше написано, тем лучше продаётся (возможно, они по-своему правы). В результате бывают казусы: в одном из недавних тестов акустики долговременная мощность одной из моделей (в Ваттах RMS, по всем правилам) оказалась неуказанной по настоянию импортёра. «У других написано 200, а у нашего 40. Его покупать не будут». Речь при этом шла о продукте одной из самых уважаемых и технически грамотных европейских марок, которые всегда мощность указывают безупречно корректно, со ссылкой на международный стандарт её измерения. На досуге можете поискать. Возвращаясь к усилителям. Их мощность определяется как наибольшее значение, при котором не превышается некое пороговое значение коэффициента нелинейных искажений. Для мощных усилителей это обычно 1%, как и было сказано. Измеряется она (у нас в тестах) в Ваттах по среднеквадратичной шкале, RMS то есть. Это и есть максимальная мощность усилителя в истинном смысле слова «максимальная». То есть — наибольшая, которую он может развить до начала ограничения. Никакой объективно обоснованной «номинальной» мощности у усилителя нет. Это всё очень похоже на хорошо нам знакомые автомобили. У двигателя (ПРОИЗВОДЯЩЕГО мощность) есть максимальное её значение на полном газу и максимальных оборотах. Если газ нажат не полностью, или обороты ниже максимальных, мощность будет ниже. Какое её значение принять за «номинальное»? Да любое, соль и перец по вкусу. 14,4 В как «ходовое» напряжение — наиболее распространённый стандарт de facto. Мы его придерживаемся (когда; можем, в недавнем тесте моноблоком не смогли), чтобы обеспечить сравнимость результатов: производители в большинстве приводят мощность для 12 и 14,4 В.

Bass reflex port – в каталоге некоторые субы с фазиком писались как ventedbox а некоторые как bass reflex. Это одно и то же. Но bass reflex звучит приятнее, вроде как что-то солидное, а не просто вентиляция.

Коаксиальная акустика – высокочастотный динамик встроен внутри широкополосного, простейший кроссовер. Достоинства – более низкая цена, чем у компонентной акустики. Недостаток – некоторые искажения звука. Больше подходит для недорогих магнитол.

Компонентная акустика – это широкополосный динамик и отдельные высокочастотники. За счет более совершенных кроссоверов даже при использовании в бюджетной схеме удается получить достаточно качественного воспроизведения на уровне средней громкости.

Кроссоверы – представляет собой фильтр (обычно конденсатор и катушку индуктивности), настроенный на определенную частоту для разделения частотного спектра в компонентной, иногда и в коаксиальной акустике. Фильтры бывают первого, второго, третьего и четвертого порядка. Чем выше порядок фильтра – тем быстрее спадает сигнал вне рабочей полосы.

Усилители – если ответить просто – нужен для того, чтобы вы смогли слушать свою любимую музыку более громко с меньшими искажениями. Реально усиливающее устройство, размещенное в стандартной магнитоле не может обеспечить необходимого электропитания, охлаждения и как следствие высоких выходных характеристик.

Усилители бывают 1 канальные (моноблоки) 2х канальные, 4х канальные, 5ти канальные. Все усилители рассчитаны на работу с определенным сопротивлением нагрузки. Боевые усилители в расчет брать не будем. Все обычные усилки работают с 2х омной нагрузкой на канал и 4 ом при соединении каналов в мост. Меньше сопротивление подключать опасно для усилка. Больше можно но усилитель не сможет работать на полную громкость. Подавляющее большенство акустики на рынке имеет сопротивление 4ом! А это значит в обычном включении на 1 канал мы можем совершенно спокойно повесить по 2 динамика, например, есть фронт и тыл.Совершенно не обязательно брать 4х канальный усилитель. Достаточно 2х канального. Единственный минус- отсутствие регулировки баланса фронт-тыл.

Моноблоки. Бывают сабвуферные и с полной полосой. используются как правило для работы с мощными сабами.

2-х канальные усилители. Применяют как для работы с фронтом, тылом так и соединяют в мост для работы на сабвуфер.

4-х канальные усилители. Как правило 2 канала соединяют в мост для саба. Оставшейся парой каналов качают фронт, тыл.

5-ти канальные усилители. Этакий универсальный вариант 4 канала для фронта-тыла и 1 канал более мощный на саб.

Также усилители делятся на классы работы. Самые распространенные: А, АВ, D класс. Принцип работы у этих усилителей разный, но главное что нас интересует это то, что они имеют разный КПД.

А класс – используется в основном специалистами SQ такие усилки имеют большой нагрев, большие габариты и низкий КПД порядка 20-30%.

АВ класс – самый распространенный среди усилителей. Средние размеры, средний нагрев, КПД порядка 60%.

D класс – цифровые моноблоки. Большая мощность, маленький размер, небольшой нагрев, КПД до 85-90%. Минус в том что за редким исключением D класс не может воспроизводить высокие частоты из-за особенностей свой конструкции и могут работать только на сабвуфер.

Самый главный вопрос: как подобрать по мощностям динамики – усилители. Чтоб и работало на всю и не горели динамики. К сожалению это не просто. Производители практически никогда не указывают верную мощность. Тут могу посоветовать только одно: на форумах узнать у людей примерную РЕАЛЬНУЮ максимальную мощность выбираемых динамиков и усилителей и подбирать либо равные по мощности компоненты либо чтоб динамики были чуть мощнее.

Монтажный комплект — любая система прочна настолько, насколько крепко ее слабое звено. Поэтому, используя некачественные, хотя и дешевые, установочные аксессуары, не стоит удивляться, обнаружив у своего детища, например, «просадку» низкочастотной составляющей на высокой громкости или вообще отключение усилителей в момент большой нагрузки.

Конденсатор – используется для стабилизации питания усилителей (демпфирования). Сглаживает работу системы в момент больших нагрузок, особенно заметен его эффект в темное время суток.

Предохранители – основное предназначение – защита силовых цепей.

Межблочный кабель – используется для передачи сигнала от головного устройства до усилителя. К ним предъявляются высокие требования по экранированию от электрических помех.

Акустические кабели – представляют собой многожильный провод и предназначен для передачи сигнала на акустику.

Питающие кабели (силовой кабель) – их нелегкой задачей является снабжение силовых компонентов электроэнергией от бортовой сети автомобиля

Сабвуфер – устройство, которое воспроизводит сверхнизкие частоты. Установка сабвуфера позволит сделать звучание более глубоким и сочным. Особенно рекомендуется любителям рэпа и рока. Сабвуфер – это крупногабаритный элемент, весьма трудоемкий в изготовлении и установке.

Сабвуферы бывают двух видов: активные и пассивные. Активные сабвуферы, в отличие от пассивных, имеют встроенный усилитель. При этом вам продается некий набор «быстрого приготовления c готовностью к употреблению», т. е. вам стоит только подключить два контакта от головного устройства, и система готова к работе. При этом отсутствует необходимость в согласовании компонентов (головное устройство – усилитель – сабвуфер).

Однако у активных сабвуферов есть свои минусы, а именно: при их изготовлении применяются более простые и дешевые компоненты, что неминуемо сказывается на качестве звука. Для подключения пассивного сабвуфера необходимо выбрать усилитель, дающий при мостовом включении ту же мощность, которая указывается в паспорте данного сабвуфера как номинальная.

Теперь о типах и конструктивных особенностях представленных на современном рынке сабвуферов. Выделяют четыре типа сабвуферов.

Сабвуферы закрытого типа, имеющие герметичный корпус (closed)

Сабвуферы фазоинверторного типа (vented), характеризуются наличием фазоинвертора – щели или трубы, служащей для настройки частотной характеристики в области низких частот.

Сабвуферы полосового типа (bandpass) – отличаются от вышеперечисленных тем, что сам динамик убран внутрь корпуса сабвуфера, а звук излучается через фазоинвертор.

Сабвуферы с пассивным излучателем (passive radiator) имеют дополнительный диффузор или динамик без магнитной системы, служащий для понижения общей резонансной частоты громкоговорителя.

Сабвуферы типа vented более эффективно обеспечивают громкое и глубокое звучание, чем closed, но и стоят дороже.

Третий тип сабвуферов хорош тем, что помогает обойтись без кроссоверов, выполняя роль фильтра, пропускающего сигналы с частотами в определенной полосе и подавляющего всё вне данного диапазона. Но минус у него тот же, что и у сабвуферов типа vented – усложнение и, как следствие, удорожание конструкции.

Сабвуферы c пассивным излучателем распространены мало и эффективны только при ювелирной настройке в автомобиле выше среднего класса.

Магнитола – это радиоэлектронное устройство, объединяющее в одном обособленном корпусе магнитофон и радиоприемник и предназначенное для прослушивания музыки и радиопередач в салоне автомобиля.

Рекомендую обойти стороной самые дешевые магнитолы. К сожалению сделаны они не надежно и их век крайне не велик. Лучше возьмите бюджетную магнитолу от брендов чем навороченую двд, тв китайскую поделку. Уверяю вас глюки и косяки приведут вас в бешенство и от радости не останется и следа.

Второй совет по магнитолам: отдайте предпочтение магнитолам с USB входом. В случае каких либо проблем с приводом у вас всегда останется второй источник.

Ну и третий очень важный совет: проследите чтоб количество линейных выходов хватило для построения вашей системы.

Бывает 1 линейный выход на сабвуфер.

2 линейных выхода: могут переключатся либо работать на полный диапазон либо на работу с сабом.

3 линейных выхода: 2 на полный диапазон +1 на саб.

4 линейных выхода: тоже что и предыдущее только выхода на саб 2 с возможностью переключения на полную полосу (2 фронт-2 тыл).

5 линейных выходов: 2 фронт,2 тыл + 1 на саб.

6 линейных выходов: 2 фронт, 2 тыл, 2 саб, либо в случае процессорной магнитолы 6 линейных выходов + саб для организации поканальной системы.

Что касается сабвуферных выходов то по сути разницы не будет что 1 что 2 выхода.

На любой 1 линейный выход в принципе можно подключать 2 усилителя через разветвитель.но как показывает практика есть риск что линейник не сможет полноценно раскачать оба усилка.

Передние динамики (фронт). Тут у вас выбор только между количеством полос компонентной акустики. Коаксиальная за очень редким исключением не работает адекватно на фронте. Вам придется выбирать между 2мя и 3мя полосами. Если у вас нет планов строить поканальную систему с процессорной магнитолой, советую вам остановиться в выборе на 2х полосной системе.

Ее проще установить и гораздо проще настроить. Мидбасовые динамики ставятся в двери, желательно с доворотом на слушателя. Пищалки в оконные стойки, либо в угол окна двери.Пищалки желательно в регулируемых корзинках, чтоб можно было регулировать их направление.

Задние динамики (тыл). Тут как раз вполне подойдут коаксиальные динамики, предпочтительно блины ( у них больше площадь излучения а значит и чувствительность), с полосами в них немного сложнее. Встречаются не только 2х и 3х полосные но и 4, 5 и даже 6 полос). Как правило полос там все те же 3 но по 2-3 динамика на СЧ и ВЧ полосу. Оптимально 3 полосы. Больше нет смысла. При подключении от магнитолы бессмыслен подбор динамиков по мощностям. Практически любая коаксиальная или компонентная система подойдет по мощности к магнитоле. Настоятельно советую не читать заявленные мощности на динамиках, усилках, магнитолах. В реальности цифры гораздо скромнее.

Провода. Тут все немного проще чем кажется. Во первых сразу хочу развеять миф о бескислородной меди. ВСЯ медь используемая в проводах является бескислородной и только такой! Медь насыщенная кислородом очень хрупка и она крошится. Соответственно для проводов физически непригодна. В общем реклама и не более того. Зато появилось другое технологическое решение. Обмедненный алюминий, алюминиевый провод с медной оболочкой. Практически все бюджетные комплекты подключения усилителей состоят из таких проводов. Их легко отличить по белесому срезу и легко отламывающихся жилках. В принципе такой провод будет работать но его характеристики существенно хуже чем у медного. Он даст больше просадок на пиках потребления. В общем советую вам использовать провода содержащие чистую медь. Как силовые так и акустические. Сечение силовых проводов можно подобрать по этой табличке.

Ток потребления лучше считать суммой номиналов предохранителей усилителей, чтоб был запас.

Сечение акустических проводов можно посчитать примерно так:

где D — диаметр кабеля

Pmax — максимальная мощность потребителя, в данном случае динамика (либо же максимальная мощность усилителя на канал). Лучше для расчета брать большее значение, дабы обеспечить запас для дальнейшего роста.

U — напряжение сети, т. е 12В.

К межблочным проводам есть еще одно требование кроме чистоты меди — надежное экранирование. Чем качественнее выполнено экранирование межблоков тем меньше помех они наловят. Я бы посоветовал для установки в систему использовать бюджетные линейки межблочников брендовых фирм.

Системы

Вы решили самостоятельно ставить звук в машину! Сели на диван и задумались) А задуматься надо в первую очередь о том, что хотите! Вернее насколько глубоко готовы залезть в свой кошелек и чего получить в результате. Тут рекомендую посидеть в машинах друзей и знакомых, послушать поспрашивать что и как стоит и потом определиться. Как правило классические системы формируют следующими вариантами:

• магнитола и 2 динамика сзади или спереди в дверях;
• магнитола и 4 динамика. 2 спереди 2 сзади;
• магнитола и 2 динамика спереди + саб;
• магнитола и 4 динамика + саб;
• прочее (поканалки, процессоры, многоусилительные системы. Либо многокиловаттные эс пи эль системы).

Лучше всего сразу реально оценить свои запросы, силы, возможности и финансы и только потом начинать. Переделывать всегда сложнее чем делать с нуля.

Мидбас — это динамик воспроизводящий диапазон среднего баса. Принято условное деление, мидбас 80-400 Гц.

Но обычно его режут только сверху и гораздо выше (если система двухполосная). Мидбас как явление природы — полоса частот выше того, что считается «сабвуферной» полосой, но ниже «речевой» полосы. То есть, скажем, 80-200 Гц. Мидбас как товар — динамик, способный (или якобы способный) работать в этой полосе. При этом он может с большей — меньшей правдоподобностью отыграть и среднечастотную полосу (до 3-5 кГц), а может, и нет. Вот тут начинается путаница, и в просторечии мидбасом называется все (от 8 до 4 дюймов), что играет от сабвуфера до пищалки (не обязательно справляясь с нижней частью этой полосы). Если речь о задней акустике, то мидбаса в смысле частотной полосы 80-200 ей не нужно, значит действительно «обычных» 13 см хватит. И все причиндалы для кроссовера сведутся к конденсатору в пару сантимов ценой плюс проводка.

Постановка задачи: информации по изготовлению и расчету сабвуферов — море, то же по установке и ориентированию пищалок, но как дело доходит до мидбасов, все описания идут, как правило, по одной схеме: «Взял динамики за ХХХ баксов, изготовил подиумы и наслаждаюсь звуком». Получается, что влиянием двери на работу мидбасов можно пренебречь, а динамики следует выбирать какой-нибудь известной фирмы — чем дороже, тем лучше.

В итоге вывел для себя некоторые постулаты, вот они:

1. В 99% случаев для 5“-6“ мидбасовых динамиков передняя дверь является типом акустического оформления free-air. Как следствие — влиянием двери на добротность и резонансную частоту динамика можно пренебречь.

2. Подиумы нужны лишь для придания жесткости конструкции и ориентирования динамиков.

3. Обработка внутренней поверхности двери нужна для устранения посторонних призвуков, шумов и.т. д. и в принципе не обязательна.

4. При выборе динамиков (5“-6“) следует ориентироваться на добротность порядка 0,7-0,9 и возможно более низкую резонансную частоту. Ну конечно приемлемую цену.

Ответ: т. к. автор частично прав. Сабвуферы нужно и можно считать, а вот по динамикам для дверей параметры дают только ну очень серьезные производители динамиком — Динаудио, Фокал, Сеттемила, Рокфорд Фосгейт.

Все остальные стыдливо умалчивают:

1. Передняя дверь является закрытым ящиком объема 30-50 литров. Какой именно тип выравнивания АЧХ получается — зависит от параметров динамика. То, что называют фри-эйр это тоже закрытый ящик, только ну очень большой. Как правило, на практике влиянием двери на добротность и резонансную частоту пренебрегают. Типичный пример — старые динамики DLS Ultimate, диффузор которых с течением времени отрывался от каркаса. В то же время, уважающие своих потребителей фирмы могут указывать конкретное предназначение динамиков. Например, Focal 165 KS хорошо играет в двери, но его нельзя засунуть в БОКС, в кики, а вот кажется 165 KX — можно (это все динамики из старой линейки фокала).

2. Подиумы нужны для обеспечения отсутствия акустического короткого замыкания в месте прикрепления динамика к основанию, для придания жесткости конструкции — при ударе по струнам или бочке динамик не должен болтаться как полено в проруби, и для ориентирования динамиков. Ориентирование динамиков самый сложный процесс (особенно в двухполоске). Необходимо их развернуть так, чтобы в районе ушей каждого из слушателей не возникало встречного уничтожения басовых сигналов, записанных в фазе на левом и правом канале. Дальше, необходимо не перекрутить динамик слишком сильно, чтобы у слушателя не возникало слишком сильной привязки к ближнему динамику. Грубо говоря — в диапазоне частот от 1700 Гц человек определяет направления на кажущийся источник звука по громкости. А частота раздела у двухполосок как правило выше. Поэтому желательно попробовать выставить сцену на монофонической записи только по мидбасам. Сделать это очень сложно, но желательно избежать хотя бы грубых ошибок ориентации.

3. Обработка внутренней поверхности нужна для устранения посторонних призвуков, возникающих при возбуждении поверхностей ударной волной от динамика. В принципе она не обязательна, если машина делается только для какого-нить хэви метала, а призвуки и искажения нормальной партии бас гитары и контрабаса воспринимаются как признак крутости системы. В обратном случае возникает необходимость обработки виброгасящими материалами внутренней поверхности салонной обшивки дверей, внутренней поверхности всех пластмассовых деталей, внутренней поверхности потолка, крыши кузова, заливания демпфирующей жидкости в зеркало. В принципе — на любом этапе можно остановиться и слушать, как крыша подпевает, например.

4. Числовые параметры динамика не имеют никакого существенного отношения к качеству звучания. Если конечно не гоняться за цифрами искажений и т. д. Динамик может иметь собственные наследственные проблемы, которые могут просто не понравиться слушателю. Например, Kevlar имеет проблемы горбов в АЧХ на 2, 3, 4х кГц. Focal научился с этим бороться, но не до конца, поэтому в домашней линейке Джи-Эм Лаба кевлар не применяется уже лет пять. Рекомендуется слушать динамики перед покупкой и выбирать те фирмы, которые действительно разрабатывают и изготавливают динамики и для автомашины, и для дома. В этом случае можно придти в салон и попросить завести Динаудио контур, например. Или Джи Эм ЛАб Кобальт. Это позволит понять характер звучания динамиков.

Принципы построения системы начального уровня

Фронтальный мидбас должен звучать из объема. Это главное условие. Есть ещё одно — как можно жёстче закрепить мид. Акустическое Короткое Замыкание не допускать ни в коем случае.

Твитеры — сначала по понятиям, существует две основные характеристики сцены — глубина и ширина.

Если сцена нужна глубокая (т. е. на капоте) ставь твитера на стойки на уровне 2-5 см от верхней линии щитка приборов, направленность — если нужна локализация на уровне водителя -направляй соответственно в левую половину стекла, если чёткая локализация не нужна направляй друг на друга. Кстати за счёт направленности друг на друга (которая в домашней технике неприемлема) возможно избежать эффекта тональной локализации (те перемещения мнимого источника звука с изменением высоты взятой ноты).

Вариант 2 — если нужна сцена широкая — ставь твитеры на треугольники зеркал в дверях. По поводу направленности почти то же, что и в первом варианте, но возможно, что при направлении твитеров в стекло сцена станет глубже (это не всегда так). Практиковался вариант с двумя парами твитеров. Неплохо получилось. Тыл: если сзади люди не ездят или вам пополам, что они слышат и есть ли у них вообще уши, следует срезать частоту в районе 150-300 Гц в пользу низов. В простейшем варианте снять сигнал с заднего твитера. Частота будет побольше, но это не слишком важно, главное, что явно ниже 3 кГц. Тыл также должен стоять жёстко.

Чувствительность — (если грамотно, то характеристическая чувствительность) измеряется как среднеквадратическое значение АЧХ по звуковому давлению в РАБОЧЕЙ полосе частот. Делается это в заглушенной камере, подавая на головку (или АС, если гр-ль имеет две или несколько полос) мощность в 1 Вт. Микрофон располагается по продольной оси АС на расстоянии в 1 метр и направляется на ВЧ излучатель. Хитростей здесь несколько.

1. АС для измерений должна быть в акустическом оформлении (т. е. в боксе) или на акустическом щите — экране. И если размеры последнего оговорены (IEC 268-5, ГОСТ 16122), то объёмом бокса никто не оговаривает. Вполне очевидно, что в малом и большом по объёмам боксах РАБОЧАЯ полоса будет различной (из-за спада низких частот и неравномерности АЧХ на верхней середине из переотражений от передней стенки бокса). Отсюда и характеристическая чувствительность будет иметь разные значения. В последнее время метрологи стали склонятся к измерительному боксу (закрытый ящик) со стандартным объёмом 10,0 литров для обычных головок и 38 литров для сабвуферных.

2. Поскольку на нагрузке следует рассеять 1 Вт, на 4-х оммную головку или АС нужно подавать напряжение 2,0 Вольта. 2,83 Вольта подаётся на 8-ми оммную головку (следует из закона Товарища Ома). На 4-х оммной головке при 2,83 В значение чувствительности окажется на 3 дБ выше, что неправильно. Этим методом, кстати, пользуется большинство производителей головок и АС, поднимая показатель чувствительности в рекламных целях, т. е. одуривая простых смертных.

3. При отсутствии заглушенной камеры измерения можно провести в том месте, где отражения от стен минимальны, или совсем отсутствуют. Так, весьма точные результаты можно получить на крыше многоэтажной башни (если рядом не будет окружающего шума от вентиляторов. пролетающих самолётов и прочих ворон). В салоне автомобиля сложнее. Наибольшие погрешности в АЧХ будут на средних частотах (отражения от стёкол, торпедо) и на самых низких, за счёт передаточной функции салона.

4. Измерения чувствительности акустических излучателей на частоте в 1 кГц совершенно непоказательно за счет большой неравномерности АЧХ (по сравнению, например, с УЗЧ, где она практически линейна).