Как из плеера сделать колонку

Как из плеера сделать колонку

Карманные МП-3 плееры с флэш-памятью очень удобны, они малогабаритны, размер памяти позволяет хранить много аудиофайлов, да и качество звука бывает весьма неплохое. Одна проблема — работают только на наушники.

Если у вас есть две лишних «радиоточки» (абонентских громкоговорителя) из них можно сделать две активные акустические системы для громкоговорящего воспроизведения музыки с МП-3 плеера.

Абонентский громкоговоритель обычно содержит динамик, трансформатор и регулятор громкости. «Типовая» схема абонентского громкоговорителя показана на рис. 1.

Если такой абонентский громкоговоритель просто подключить к телефонному выходу МП-3 плеера он, конечно, будет звучать, но очень тихо, примерно как если положить перед собой наушники. Для более или менее громкого звучания нужно добавить в схему абонентского громкоговорителя хотя бы простейший усилитель низкой частоты.

Схема

На рисунке 1 приводится схема усилителя низкой частоты на двух транзисторах. Громкость звучания с таким УНЧ будет примерно как у портативного радиоприемника. А в качестве источника питания можно использовать батарейку на напряжение 9V или любой сетевой источник постоянного тока напряжением от 8 до 15V, например, сетевой блок питания от телеигровой приставки типа «Денди» или «Кенга».

Рис.1. Типовая схема радиоточки и схема усилителя для подключения к плееру.

Ну, или какой-то другой, может быть блок питания для какой-то компьютерной периферии, или универсальный для питания портативной аппаратуры. Главное — не перепутать полярность подключения!

Как видно по схеме, усилитель НЧ включается между регулятором громкости, который есть в абонентском громкоговорителе и его трансформатором. Усилитель двухкаскадный, на разноструктурных транзисторах с непосредственной связью между каскадами.

Сигнал от одного из стереоканалов телефонного выхода МП-3 плеера поступает на разъем «Вход», который установлен вместо провода, через который абонентский громкоговоритель подключался к радиосети. Через него сигнал поступает на переменный резистор «R» — регулятор громкости абонентского громкоговорителя.

Рис. 2. Печатная плата для усилителя к радио-точке.

Далее через цепь С2 — R1 на первый усилительный каскад на транзисторе VT1. Этот транзистор работает по схеме с общим эмиттером. Второй каскад на транзисторе VT2 — усилитель мощности, он связан с первым непосредственно, и работает по схеме с общим коллектором.

Режим работы усилителя в целом задается сопротивлением резистора R2. При этом конденсатор С3 подавляет самовозбуждение на высоких частотах и ВЧ помехи от работы АЦП цифрового источника сигнала (МП-3 плеера). Нагрузкой усилителя является первичная обмотка трансформатора Т, через неё на усилитель поступает питание.

Рис.3. Схема подключения платі к радиоточке.

Усилитель собран на печатной плате, показанной на рисунке 3. Плату можно сделать любым доступным способом.

Например, перевести на заготовку из фольгиро-ванного стеклотекстолита точки расположения отверстий, затем насверлить отверстия. После нарисовать печатные дорожки маркером для письма по стеклу. И далее, травить в растворе хлорного железа.

Детали

Конденсатор С1 типа К50-35 или импортный аналог, на напряжение не ниже 10V. Транзисторы КТ3102 и КТ3107 могут быть с любыми буквенными индексами. Схема соединения показана на рисунке 3.

Таким образом, получается одноканальная активная акустическая система. На её вход можно подать сигнал с одного из стереоканалов выхода МП-3 плеера. Чтобы слушать стерео нужно сделать две такие акустические системы, желательно из одинаковых абонентских громкоговорителей. Сигнал на входы двух АС удобно подавать через провод от неисправных стереонаушников.

Иванов А. РК-2015-12.

Портативная MP3 колонка USB SD плеер в категории «Техника и электроника»

Портативная bluetooth колонка MP3 плеер HF-Q3

Доставка по Украине

Портативная Bluetooth колонка Hopestar h56 аккустическая система шар с ФМ MP3 USB Черный SHP

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

Мобильная Bluetooth колонка USB MP3 плеер Ukc CHM19 Черная, беспроводная колонка USB microSD MP3 плеер SHP

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

Портативная беспроводная колонка с фонарём Everton Bluetooth, Радио, USB, SD, Aux, Плеер Красный SHP

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

Портативная Bluetooth колонка Ukc CHM19 в виде льва в очках USB microSD MP3 плеер Черный

Доставка по Украине

Портативная колонка блютуз колонка MP3 плеер SPS M168 Blue

Доставка по Украине

Портативная влагозащищенная стерео колонка Hopestar h47 (Bluetooth, MP3, AUX, Mic)

На складе в г. Запорожье

Доставка по Украине

Bluetooth колонка Hopestar h56 портативная аккустическая система шар с ФМ MP3 USB микрофон Оранжевый SHP

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

Bluetooth колонка Hopestar h56 портативная беспроводная аккустическая система шар с ФМ MP3 USB Синий SHP

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

Портативная колонка блютуз колонка MP3 плеер SPS M168 Blue

Доставка по Украине

Bluetooth колонка из двух половин JEDEL Wave-110 TWS Черная, Беспроводная портативная блтуз колонка MRC

Доставка по Украине

Портативная колонка Радио + MP3-плеер EPE FP-95-S Синий c USB Солнечной панелю 7306P28 GR, код: 7722347

Доставка по Украине

1 689. 98 грн

Портативная колонка Радио + MP3-плеер EPE FP-95-S Синий c USB Солнечной панелю 7306P28 EM, код: 7722347

Доставка по Украине

Портативная колонка Радио + MP3-плеер EPE FP-95-S Золотой c USB Солнечной панелю 8536P28 EM, код: 7722354

Доставка по Украине

Портативная колонка Радио + MP3-плеер EPE FP-95-S Синий c USB Солнечной панелю 7306P28 TV, код: 7722347

Доставка по Украине

Портативная колонка Радио + MP3-плеер EPE FP-95-S Золотой c USB Солнечной панелю 8536P28 SC, код: 7722354

Доставка по Украине

Портативная колонка Радио + MP3-плеер EPE FP-95-S Золотой c USB Солнечной панелю 8536P28 IX, код: 7722354

Доставка по Украине

Портативная колонка Радио + MP3-плеер EPE FP-95-S Золотой c USB Солнечной панелю 8536P28 GM, код: 7722354

Доставка по Украине

1 689. 98 грн

Портативная колонка HOPESTAR P7 (Bluetooth, MP3, FM, AUX, Mic)

Доставка по Украине

Портативная колонка Радио + MP3-плеер EPE FP-95-S Золотой c USB Солнечной панелю 8536P28 ML, код: 7722354

Доставка по Украине

Портативная колонка, MP3 плеер с картридером YS-166

Доставка по Украине

Портативная bluetooth колонка переносная MP3 плеер SPS WS-2015

Доставка по Украине

Bluetooth колонка Hopestar h56 портативная аккустическая система шар с ФМ MP3 USB микрофон Оранжевый NTP

Доставка по Украине

Bluetooth колонка Hopestar h56 портативная аккустическая система шар с ФМ MP3 USB микрофон Оранжевый PRS

Доставка по Украине

Bluetooth колонка Hopestar h56 портативная беспроводная аккустическая система шар с ФМ MP3 USB Синий MRC

Доставка по Украине

Bluetooth колонка Hopestar h56 портативная аккустическая система шар с ФМ MP3 USB микрофон Оранжевый PLM

Доставка по Украине

Bluetooth колонка Hopestar h56 портативная аккустическая система шар с ФМ MP3 USB микрофон Оранжевый EMP

Доставка по Украине

Bluetooth колонка Hopestar h56 портативная аккустическая система шар с ФМ MP3 USB микрофон Оранжевый TPR

Доставка по Украине

Bluetooth колонка Hopestar h56 портативная аккустическая система шар с ФМ MP3 USB микрофон Оранжевый JST

Доставка по Украине

python 3.

x — Создайте один новый столбец в кадре данных pandas, состоящий из статистики за предыдущий год для каждого игрока в кадре данных

спросил 2 года, 6 месяцев назад

Изменено 2 года, 6 месяцев назад

Просмотрено 582 раза

(питон) В настоящее время у меня есть кадр данных pandas, который выглядит примерно так:

Я пытаюсь добавить новый столбец в фрейм данных, который содержит предыдущий год игрока точек .

Я могу сделать groupby , которая преобразует кадр данных в одну строку в этом примере, с каждый год является отдельным столбцом. Однако мне нужен только один добавленный столбец, например:

Настоящий фрейм данных, с которым я работаю, содержит более 300 уникальных имен игроков, поэтому я пытался найти решение в этом примере, которое могло бы также работать с другим именем игрока в образце с желаемым результатом, например:

Мне удалось добавить столбец prev_year со следующим кодом:

Но я застрял на том, как получить из этого prev_year_points и как это реализовать который мог вычислить, что для каждого игроков наблюдение. ..

• python-3.x
• pandas
• dataframe
• feature-engineering

Вы можете попробовать отсортировать значения по игроку , а затем по группе и в 90, году + сдвиг :

Итак, небольшой пример с приведенным вами образцом:

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Требуется, но не отображается

python — Новый столбец, добавляющий значения разных столбцов со строками и числами

У меня есть фрейм данных, подобный этой структуре (в реальном больше столбцов Game x, около 30, но для объяснения я думаю, что с этими 2 столбцами все в порядке) :

Мне нужны новые столбцы для подсчета минут любого игрока в столбцах «Игра x» на основе следующих условий:

• Старт: означает, что игрок сыграл 90 минут
• Стартовый 68 (или любой другой): означает, что игрок сыграл 68 минут (или любой другой)
• Скамья и NaN: означает, что игрок сыграл 0 минут
• Скамейка запасных 74 (или любое другое): означает, что игрок сыграл 16 минут (всего 90, поэтому он начал с 74-й минуты, а затем 90 — 74 = 16)

Будет 2 столбца, подсчитывающие количество минут, которые игрок сыграл, когда он начал игру и когда он вошел в игру со скамейки запасных.

Окончательный фрейм данных будет следующим:

• python
• pandas

Если вы напишите функцию, которая анализирует текстовое поле и возвращает соответствующее количество минут, вы можете применить эту функцию к каждому столбцу игры и суммировать результаты. Например, время воспроизведения с начала:

defplay_from_start(entry): entry = str(entry) # Без этого np.nan будет числом с плавающей запятой. если запись == ‘nan’ или запись == »: вернуть 0 если entry.startswith(‘Скамейка’): вернуть 0 если запись == ‘Начало’: вернуть 90 если entry.startswith(‘Начало’): вернуть целое (вход [9:]) print(f»Предупреждение: запись ‘‘ не распознана.

Как сделать колонку своими руками.

Здравствуйте, уважаемые радиолюбители, гости сайта. Представляю вашему вниманию статью о том, как изготавливается колонка для телефона своими руками. Здесь описан простейший вариант, в котором используется минимум деталей и сохраняется хорошее качество звука. К этой колонке можно подключить телефон, mp3-плеер, ноутбук и т.д.

На рисунке слева изображена стр. схема усилителя низкой (звуковой) частоты УНЧ, выполненного на 2-х канальной, стереофонической микросхеме TDA7050, включенной по мостовой схеме, т.е. выходной сигнал снимается одним динамиком с 2-х каналов одновременно, отсюда и повышенная выходная мощность усилителя. Принципиальная эл. схема усилителя доступна при скачивании бесплатного видеоурока.

Основной особенностью используемой микросхемы является экономичность и низковольтное питание, минимальное, обратите внимание, 1.6В; максимальное — 6В, т.е. одного телефонного аккумулятора на 3.7В более чем достаточно (вместо целого пакета аж из 3-х штук в случае с TDA2003 и ей подобных, где U_пит — 12В. А заряжать как? Каждый по очереди или собирать зарядное устройство на 12В).

Совсем другое дело — подключил колоночку к телефону, с которого был снят аккумулятор, и пусть заряжается, а на дисплее всегда виден уровень заряда батареи!

Схема спаяна навесным монтажом — самым простым и быстрым способом без изготовления печатной платы. Но есть и минус, снижающий надежность работы устройства, а именно, если на 6 и 7 ножки МС припаевается по одному проводу от динамика (см. схему), то на 4 или 5 ножку паяются несколько проводов плюс экран сигнального провода. В этом и сложность: припаеваете очередной — отпаевается предыдущий. Если собрать провода в скрутку и паять к одной ножке, то возможно замыкание на соседние. К тому же из-за толщины скрутки тонкая ножка МС не выдерживает жесткости скрутки и при малейшем наклоне гнется, в итоге — возможно замыкание. Как этого избежать, смотрите здесь. В видеоуроке показано, в какой последовательности вести сборку. Вообще идеальный вариант — это паять к каждой ножке МС по одному проводу.

Используемая в конструкции микросхема TDA7050 (в корпусе DIP-8) не требует установки на теплоотвод, это очень важно для портативной колонки. Ведь теплоотвод довольно крупная деталь, а место в корпусе ограничено. Да и крепить его как-то придётся.

Несколько слов о мощности. Даже средней громкости вполне достаточно для индивидуального прослушивания, а если включить колонку на всю громкость, то музыка и слова песен разборчиво слышны на улице в радиусе 8-10 метров даже в ветреную погоду, см. видео. Оцените работу колонки в полевых условиях, её громкость, качество звучания, удобство эксплуатации, портативность. Это особенно актуально для ребят, увлекающихся спортом, любителей вело-прогулок и активного отдыха.

Микросхема (МС) выпускается и в более компактном виде: тип корпуса SOP-8. Ключом, относительно которого ведётся отсчёт ножек, является точка на корпусе около 1-го вывода или снятая фаска вдоль одной из сторон. Если хорошо присмотреться, то её можно увидеть. Работать с МС в таком исполнении очень сложно из-за ее малых размеров. Нагрузка на зрение довольно чувствительна, а также необходим опыт и точные движения паяльника. Начинающим радиолюбителям очень не советую использовать МС в корпусе SOP-8, к тому же она ощутимо грелась при работе — пришлось изготовить теплоотвод из алюминиевой гильзы от электролитического конденсатора и приклеить каплей клея к МС. Фото выложены с целью проинформировать вас, что такой вариант тоже возможен. Повторять не стоит. Лишние трудности ни к чему.

Динамик — малогабаритный, сопротивление катушки или импеданс 8 Ом, 1Вт, 1ГДШ-9; 8 Ом, 2Вт, 0.5ГДШ-2; 8 Ом, 3Вт, 1ГДШ-6; широкополосный 8 Ом, 3Вт, 3ГДШ-7 или китайский аналог 8 Ом, 3Вт, YD103-04; в крайнем случае прямоугольную 4 Ом, 3Вт с компьютерных колонок Genius. Именно динамик определяет размеры будущей колонки, она должна быть компактной, лёгкой, удобной в эксплуатации, просто крепиться на поясе или ремне.

Корпус лучше всего изготовить своими руками. Я решил сделать его из фанеры толщиной 3 мм и покрыть лаком. При изготовлении корпуса использовал настольный деревообрабатывающий станок. Мини-циркулярка. Спаять можно что угодно и как угодно, но вот законченый вид конструкции придаёт всё-таки эстетичный корпус, детали которого изготовлены на станке, а не вручную лобзиком или ножовкой. Хотя. можно и вручную для начала.

Резистор — R1 регулировочный. Применяется для изменения громкости и отключения источника питания. Желательно использовать малогабаритные резисторы, типа СПЗ-3 или СПЗ-4вМ от 10кОм до 47кОм. СПЗ-3 с выключателем (одна пара контактов) требует установки на плату. Трудоёмко, но оно того стоит: на плате можно разместить входной разделительный конденсатор С1, миниразъём для подключения аккумулятора, сглаживающий конденсатор питания, детали фильтра НЧ, ограничительный резистор светодиода, саму микросхему УНЧ и т.д. Со временем, как правило, возникает желание усовершенствовать и дополнить конструкцию новыми возможностями. Резисторы типа СПЗ-4вМ с выключателем (две пары контактов) и крепятся при помощи гайки, в отверстие корпуса. Это намного проще. Однако габаритные размеры больше, а ручка будет выступать за пределы колонки. Можно обойтись и без регулировочного резистора, громкость тогда придется изменять в mp3-плеере или в телефоне.

По поводу аккумулятора, отмечу следующее: подойдёт практически от любого старенького мобильного телефона. Я использовал MOTOROLA C350, он же является и зарядным устройством после незначительной доработки.

Ёмкость аккумулятора 800 мА/час (чем выше этот показатель, тем дольше время работы усилителя). На один заряд колонки приходится 3-4 заряда mp3-плеера данной модели.

Подключается аккумулятор при помощи микро-разъема. Изготовить его можно самостоятельно. Получается на редкость прочное, надежное миниатюрное соединение. Изготавливается из составных частей широко распространенных разъемов. Особенностью является то, что внешне разъемное соединение выглядит, как цельный провод практически без утолщений. Термоусадочная трубка дополнительно сдавливает контакты (один в другом). Чтобы разомкнуть, приходится прикладывать усилие. Посмотреть принцип работы разъемов можно здесь. В видеоуроке показано их применение при подключении динамика и аккумулятора. Такие разъемы можно с успехом использовать в любой радиоэлектронной аппаратуре.

Максимальная выходная мощность	(Uпит = 4В)	1 Вт
Минимальное напряжение питания	1.6 В
Максимальное напряжение питания	6 В
Максимальное входное напряжение	50 мВ
Ток потребления	(Uвх=0)	3.2 мA
Максимальная амплитуда тока на входе	0.5 А
Коэффициент нелинейных искажений
Коэффициент усиления	32 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	50 Гц — 18 кГц
Отношение сигнал/шум	(Рвых = 1 Вт)	60 дБ
Оптимальное сопротивление нагрузки	8 Ом

Скачав видеоурок Вы узнаете, в какой последовательности вести сборку УНЧ, каким инструментом лучше воспользоваться, сможете наглядно увидеть технику выполнения работ. Повторив вместе со мной всю последовательность действий, сэкономите драгоценное время и быстро добьетесь желаемого. Творческих Вам успехов. И всем удачи.

Переносная колонка своими руками из плеера

Переносная колонка своими руками

Портативная колонка своими руками

Чтобы слушать музыку в дороге, нужна Bluetooth-колонка, но цена на эти устройства зачастую очень высока. Приятно, что можно сделать портативную колонку своими руками. Много времени это сделать не займет, а по качеству звука эта самоделка даст фору даже более дорогому аналогу. Необходимые монтажные материалы и инструменты можно приобрести в специализированных магазинах или на радиорынках.

Подготовка к сборке блютуз динамика

Для сборки колонки необходимо закупить комплектующие и подготовить рабочее место, где будет происходить сборка. Рабочее место должно хорошо проветриваться.

Компоненты

Какие компоненты необходимы:

• сабвуфер — 2 шт.;
• высокочастотный динамик («пищалки») — 2 шт.;
• пересечение двух каналов — 2 шт.;
• пассивная мембрана — 2 шт.;
• аккумуляторный блок из трех аккумуляторов 3S;
• плата защиты;
• зарядное устройство;
• усилитель звука;
• модуль Bluetooth с изолятором заземления;
• модуль повышения напряжения (повышающий преобразователь);
• разъем питания и выключатель;
• фанера толщиной 18 мм;
• Фанера толщиной 3 мм.

Эти компоненты дешевле покупать в китайских интернет-магазинах.

Необходимые инструменты

Лазерный резак и электрический лобзик можно заменить ручным лобзиком.

• клей-пистолет;
• фрезер;
• губка;
• конусное сверло;
• нож;
• Клейкая лента
• эпоксидный клей;
• электролобзик;
• дрель;
• паяльник;
• деревянные коронки;
• водостойкий клей для столярных изделий;
• пробойник;
• Мультиметр;
• Лазерный резак.

Вы также можете добавить плату декодера, если вам нужно воспроизводить музыку с USB-накопителя.

Инструкция по самостоятельной сборке блютуз колонки

Для выполнения работы необходимо выполнить ряд действий.

Существует два варианта корпуса самодельного динамика:

• Использовать готово. Первым недорогим чехлом может стать футляр для очков или контейнер для еды, в котором необходимо просверлить отверстия для динамиков и разъема для зарядки. Затем, получив необходимый нам опыт, можно купить готовый корпус в радиолюбительском магазине.

• Изготовлен из фанеры, МДФ или акрила. Тогда будет тело нужного размера и формы.

Изготовление передней и задней панелей из фанеры

Самый простой способ создания панно – лазерная резка. Если станка для этого дома нет, то его можно заказать в специализированной мастерской, это будет недорого. Если нет возможности воспользоваться их услугами, можно использовать обычную головоломку, это займет гораздо больше времени, но результат будет тот же.

Передняя панель изготовлена ​​из фанеры толщиной 3 мм.

1. Нарезанную фанеру прокрашивают столярным клеем.
2. Сложен в правильном порядке и укреплен рейками МДФ.
3. Затем фанеру зажимают и оставляют на сутки для высыхания клея.

Задняя панель обрезана по размеру передней.

Задняя панель может быть «глухой», но для улучшения качества звука и расширения частотного диапазона басовые отражатели (мембраны) приклеены суперклеем. Они работают без электричества за счет изменения давления внутри корпуса.

Панель необходимо армировать полосами МДФ, их можно приклеить суперклеем.

Изготовление боковой панели

Боковые панели вырезаны из высококачественной фанеры толщиной 18 мм.

1. Лицевую панель прикладывают к листу фанеры и обводят по контуру, затем делают отступ внутрь на 10 мм и чертят внутренний контур.
2. Затем подбирается крона на дереве подходящего радиуса. По углам внутреннего контура сверлятся отверстия, остальные вырезаются электролобзиком.
3. После резки панели по внутреннему контуру, а затем по внешнему.
4. Боковые панели обильно промазывают столярным клеем, укладывают в стопку и помещают в тиски или сжимают струбцинами до высыхания клея.
5. После высыхания боковая панель шлифуется.
6. Для большей герметичности покрывается изнутри тонким слоем лака или клея.

Паять все по схеме просто, понадобится паяльник и припой. Для изоляции можно использовать термоусадочную трубку или изоленту.

Аккумуляторный модуль следует собирать только с аккумуляторами одинакового напряжения, в противном случае плата защиты не будет работать должным образом, что приведет к частому перезаряду и повреждению аккумуляторов.

По схеме вварена плата защиты (контроллер BMS), установлена ​​зарядная вилка и выключатель.

Соберите аккумулятор, зарядную вилку и защитную плату

Подключение модуля Bluetooth и усилителя

Для экономии места в корпусе блютуз-модуль рекомендуется подключать к плате усилителя. Для подключения используется тонкий кабель. На этом этапе можно установить плату декодера для подключения флешки.

Соединение боковых и передней панелей

Боковая панель приклеивается к задней панели столярным клеем, после высыхания стык дополнительно проклеивается горячим клеем для герметичности. После завершения установки компонентов в короб лицевую панель проклеивают столярным клеем и прижимают струбциной до высыхания. Кроме того, можно установить защиту динамика.

Сделать портативную колонку своими руками несложно, нужно лишь следовать инструкции и иметь материалы и инструменты.

Изготавливаем портативную акустическую систему своими руками. Часть 1 и самая нудная — краткая теория. ⁠ ⁠

Итак, согласно предыдущего поста начинаю цикл статей по изготовлению своей портативной акустики. Считаю что необходимо не только рассказать рецепт, но и рассказать немного о теоретической и практической части акустико строения. Теория будет изложена очень кратко. Более подробно можно почитать в интернете. HiFi систему и тем более HiEnd с этим знаниями вряд ли получишь, но качества можно добиться очень приемлемого и даже лучшего чем многие массовые системы. Для изготовления так же будут использованы распространенные материалы, которые преимущественно можно купить в близлежащем магазине. Настоящую систему необходимо рассчитывать более профессионально, погружаясь в талмуды и опыты, однако на первый раз ограничимся относительно простой но надежной конструкцией. Спешу успокоить — более половины (боюсь даже более 70%) всей массовой акустики вообще никак не просчитывается — сделали корпус как попало или как красиво, вставили динамик и используют усилитель по принципу чтобы не сгорело.

Изготовление акустики начнем с теории динамика. Динамик это устройство, которое превращает электрический сигнал непосредственно в звуковую волну. По устройству динамик от наушника мало чем отличается от динамика в автоколонке или обычной любой другой. Бывают конечно и динамики другого устройства, но самые распространенные построены по принципу — магнит, катушка и диффузор. Для нас в данный момент интересны 4 момента: Мощность, диапазон частот и сопротивление катушки.

Обычно динамики бывают нескольких видов по диапазону : широкополосные (ШП), высокочастотные (ВЧ), средне частотные (СЧ) и низкочастотные (НЧ). Обычно для портативных применяются широкополосные — один динамик который производит максимальный спектр частот. В идеал это 20 Гц — 20 Кгц однако даже в HiEnd системах таких динамиков не встречается. Будем работать с тем что есть на рынке в большом количестве, к примеру для первого раза вполне подойдут широкополосные автомобильные динамики 10 см. Не в коем случае не пиарю марки динамиков, но по опыту вполне приличные можно купить уже за

В принципе подойдут любые 10 см, с сопротивлением 4 ом и номинальной мощностью выше 20 (беру с запасом).

Экспериментируя с ними, опытным путем, понял что мощность произведения звука, без существенных искажений у всех 4» ограниченна 10 вт. Для посиделок/дискотеки у костра в количестве около 10 человек вполне достаточно.

После подаваемых 10W они начинают некорректно производить низкие частоты (бум бум) и характерно хрипят. 13 см уже производят 15W, 16 см — 20W и так далее. Связанно это с физикой. Поэтому нормальные сабвуферы (НЧ. тыц тыц) в авто занимают половину багажника и требуют соответствующий объем помещения для динамика.

Корпуса бывают из разных материалов. Самые простые обычно пластиковые (и, как правило, самые плохие), дсп/фанера и прочее из деревянных волокон различной обработки, чистое дерево, металл и даже стекло. В нашем случае, можно применить композитные материалы. В моём примере будет использоваться: пластик (сантехническая труба диаметром 110 мм для канализации), «шумка» (антискрип, шумоизоляция на клею), древесно-волокнистая плита (задние стенки шкафов, днища выдвижных ящиков, эти шершавые на ощупь листы и есть ДВП) и кожу/кожзаменитель для финальной внешней отделки.

Конечно для качественной акустики корпус это отдельная тема, на самом деле идеальным с точки физики считается каплевидный корпус с большим шаром, куда крепится динамик. Корпус нужно рассчитывать в соответствии с динамиком и прочее.

Для нас в данный момент важна прочность и более-менее качество. Корпус построим таким образом (изнутри — наружу): «шумка» для поглощения внутренних «паразитных» волн, пластиковая труба, 2 слоя ДВП, кожа. Между кожей и ДВП так же можно добавить слой «шумки» для мягкости конструкции. Динамики 10 см идеально вставляются вовнутрь пластиковой сантехнической трубы, а их крепления закручиваются в двойную ДВП. Сами материалы можно посадить на клей, к примеру ПВА. Для пластика ПВА конечно не подойдет но ДВП и пластик можно дополнительно стянуть стяжками 150-130 и болтами (не в коем случае не саморезами — от вибрации открутятся сами с течением времени или разболтают резьбу в пластике.)

Если есть знакомый с токарно-фрезерным станком по дереву, который сможет сделать деревянный цилиндр из дерева то задачу существенно упрощается. Просим его сделать такой корпус из полена, далее залакировать дерево и всё. Можно в конце усилить пластиком. Такой вариант развития вполне применим.

Для извлечения первоначального звука подойдет любой телефон или плеер от дядушки Али. На первый этап этого звука вполне хватит для воспроизведения.

А вот с окончательным усилителем сигнала придется повозится.

Можно купить уже готовую плату, опять таки от дядюшки Али, можно купить почти готовую плату и припаять провода, можно купить в рассыпную и спаять полностью самому. На первый раз рекомендую на всем известном сайте найти готовый и не мучатся.

С усилителями так же есть над чем подумать. Есть несколько базовых типов: А, В, С, D (за более подробной информацией опять таки можно пойти в ЯГугль)

Самый первый это А — шикарный звук, однако КПД и прочие параметры нам не подходят.

Массовый АВ — уже лучше, но греется зараза и КПД тоже низковат — порядка 60%. Хотя на нём вполне можно построить хорошую систему с минимумом деталей, используя микросхемы TDA, к примеру TDA7297. Спаять можно даже самому навесным монтажом без платы. Сначала я сделал для себя усилитель на этой схеме. Однако АКБ очень быстро садился. Буквально пара часов и стандартная ИБП батарея 12В/7Ач идет на зарядку.

Относительно новые класса D – очень экономичные. КПД достигает 90%. Начинающему в пайке достаточно сложные но помогает дядюшка Али. Готовую плату под ключ (ставил проводки, зажал и готово) можно приобрести за 200 деревянных, есть такие же платы для пайки (проводки питания и аудио надо припаять к уже готовой плате), соответственно дешевле.

Ищется по словам PAM8610. Я лично взял для пайки. По тесту скажу что качество звука вполне хорошее если не включать на полную громкость и ограничится 2/3. По времени питания на 2-3 порядка выше чем TDA, а то и в 4.

Для более качественного звука можно взять TA2024 но она и дороже в 2-3 раза. Качество кстати существенно выше. Это уже не голый D класс а Т. КПД такой же, однако за счёт цифровой обработки сигнала повышается качество. Некоторые даже сравнивают с ламповыми усилителями. Лично для меня рядом не стояло, но эту разницу не всегда можно услышать. Обычно можно уловить только с качественными колонками и в хорошем помещении.

Вообще сейчас всюду встраивают этот класс — он экономичный, позволяет добиться высоких мощностей без огромных радиаторов.