Чем загерметизировать спицы на диске мотоцикла

Че со спицами на колесах делать?

Мучает вопрос че со спицами сделать? В общем были в каком то налете прошел перед сезоном их наждачкой мелкой заблестели но окисляются .Кроме наждачки налет ни чем не снимался. Думаю очистить а дальше либо лаком автомобольным их ? Или красить с грунтом , краской и лаком ! Подскажите у каго какой опыт и как грамотнее

Пра выкинуть сам знаю Заранее спасибо

#2 Аспирин

• Город: Самара
• Техника: Honda, Yamaha, Suzuki, много-много Kawasaki, BMW. Polaris тоже починяли.

Мучает вопрос че со спицами сделать? В общем были в каком то налете прошел перед сезоном их наждачкой мелкой заблестели но окисляются .Кроме наждачки налет ни чем не снимался. Думаю очистить а дальше либо лаком автомобольным их ? Или красить с грунтом , краской и лаком ! Подскажите у каго какой опыт и как грамотнее

Пра выкинуть сам знаю Заранее спасибо

Лак и порошковая окраска — не вариант. Спицы надо крутить (хотя бы иногда). Можно пыльнуть нитрокраской из баллончика для косметического эффекта онли, это мешать регулировке спиц не будет.

Кардинальное и очень дорогое решение — замена спиц на нержавеющие или хромированные. Обычно такие продают в афтермаркете.

#3 601

• Город: Самара
• Техника: Кавасаки вулкан vn1600

Мучает вопрос че со спицами сделать? В общем были в каком то налете прошел перед сезоном их наждачкой мелкой заблестели но окисляются .Кроме наждачки налет ни чем не снимался. Думаю очистить а дальше либо лаком автомобольным их ? Или красить с грунтом , краской и лаком ! Подскажите у каго какой опыт и как грамотнее

Пра выкинуть сам знаю Заранее спасибо

Лак и порошковая окраска — не вариант. Спицы надо крутить (хотя бы иногда). Можно пыльнуть нитрокраской из баллончика для косметического эффекта онли, это мешать регулировке спиц не будет.

Кардинальное и очень дорогое решение — замена спиц на нержавеющие или хромированные. Обычно такие продают в афтермаркете.

Менять спицы не хотелось. Вродь родные епонские.

#4 Zenec666

• Город: Самара
• Техника: Урал м6736,Кастом К-750 (в процессе постройки)

Мучает вопрос че со спицами сделать? В общем были в каком то налете прошел перед сезоном их наждачкой мелкой заблестели но окисляются .Кроме наждачки налет ни чем не снимался. Думаю очистить а дальше либо лаком автомобольным их ? Или красить с грунтом , краской и лаком ! Подскажите у каго какой опыт и как грамотнее

Пра выкинуть сам знаю Заранее спасибо

Лак и порошковая окраска — не вариант. Спицы надо крутить (хотя бы иногда). Можно пыльнуть нитрокраской из баллончика для косметического эффекта онли, это мешать регулировке спиц не будет.

Кардинальное и очень дорогое решение — замена спиц на нержавеющие или хромированные. Обычно такие продают в афтермаркете.

Менять спицы не хотелось. Вродь родные епонские.

Пастой гоя отполируй и лаком бесцветным покрой и нормуль будет)

#5 601

• Город: Самара
• Техника: Кавасаки вулкан vn1600

Чем загерметизировать спицы на диске мотоцикла

Ремонт колес мотоцикла днепр. Переспицовка. Часть 2.

Это вторая часть по реанимации колес (В первой части была только разборка, можно посмотреть ради интереса у меня в блоге). Занимался я этим еще весной, но только сейчас появилось время выложить в блог. Можно было бы растянуть на на пару частей, но лучше постараюсь все уместить за раз, а то опять лень и некогда будет))) Так что выбрал максимально полезные фото, спрашивайте если что упущу. До этого перечитал множество информации по натяжке, в теории все просто, но есть свои хитрости.

Диски отрихтованы и загрунтованы. Сразу не стал красить краской чтоб была возможность “подколотить” их уже при натяжке. Рихтовка дисков это самый ответственный момент, от этого зависит весь успех дела. Лично мне показалось что спицевать колеса мотоцикла гораздо легче чем велосипеда. У мотоцикла диски очень дубовые, их можно немного выровнять по высоте спицами, но не больше чем +-5мм. Так что не стоит бояться поймать сильную кривизну при натяжке. Сильную восьмерку тоже лучше рихтовать, хотя ее убрать спицами легче. Если мотоциклетные диски новые или идеально ровные то натяжка минутное дело. По этому нужно очень серьезно отнестись к рихтовке диска и не надеяться что уберете неровности за счет спиц. У меня были сильные вмятины на заднем колесе и вмятина от пойманного булыжника на колесе коляски. Я сделал деревянные оправки и на них выколачивал вмятины обратно. При чем резиновым рихтовочным молотком у меня это делать не получилось, а дело пошло с полноценным 2-х килограммовым молотком. Оправки в виде смыкающихся двух деревянных треугольников шириной от одного до другого борта обода. Крутишь между них обод и все вмятины очень хорошо видно. А вот небольшую восьмерку на одном из дисков я сумел компенсировать за счет неравномерной натяжки спиц.

Ниппеля спиц были сильно поедены ржавчиной и пришлось их прокислотить в преобразователе и тоже загрунтовать. Спицы были в лучшем состоянии и после небольшой чистки были облиты бесцветным лаком т.к. покрытие на них уже очень слабое. Все резьбы были прогнаны и смазаны, иначе будет не добиться равномерной натяжки. Вообще качество резьб очень плохое и много спиц в процессе натяжки было заменено на новые.

Перед натяжкой нужен обязательно хороший ключ. Простой рожковый не годится. Ниппеля тонкостенные, а усилие окончательной затяжки 5-6Н·м. На конце ключа отверстие для безмена. Зная длину рычага можно очень легко с неплохой точностью определить усилие затяжки, это очень помогает на последнем этапе когда нужно добиться равномерного усилия на всех спицах.

Лучше всего оставить одно колесо для примера или хорошо все сфотографировать перед разборкой. Барабан и обод перед сборкой нужно друг с другом сориентировать. Как видите в одном месте между двумя технологическими отверстиями в барабане всего 6 отверстий для головок спиц, а в остальных местах по 7. Отверстие для соска камеры должно стоять по центру где 6 отверстий как указано на фото. С самого начала еще до того как начали набирать спицы нужно хорошо отцентровать барабан линейкой или штангенциркулем. Ну и набираем первый ряд. Набор спиц не вызывает трудностей, мотоцикл в прошлом военный, а по-этому все гениально и просто)))

С другой стороны

Готово. Еще на ведущем колесе можно смещать барабан, но т.к. в днепре все колеса взаимозаменяемы я не стал этого делать и вылет барабана у меня нулевой.

Еще раз грубо проверяем центр.От руки подтягиваем все ниппеля чтоб они только касались обода и вешаем на стенд.

Прокручиваем и смотрим что у нас получилось. Насколько я помню удобнее сначала заняться устранением восьмерки если она есть, затем нужно придать нужный вам вылет барабана “зонт” и в конце убирать яйцо. Если есть небольшие дефекты обода их можно будет убрать в процессе утяжки, нужно будет сначала дать равномерный натяг, а затем отпускать или утягивать группы спиц. По всем этим действиям есть достаточно много информации, потратите вы несколько часов на первое колесо, а потом уже будет все интуитивно понятно. Любителям различных головоломок и ребусов эта процедура вообще не составит труда. Сложнее всего сохранить результат после натяжки, я не нашел советов как правильно все утянуть и после нескольких неудачных попыток придумал хитрое решение.

После того как вы считаете что выставили диск наилучшим образом нужно подтянуть ниппеля до плотного контакта с диском. Диск уже не должен болтаться на спицах и иметь минимально возможный бой который бы вас устроил. Отмечаем фломастером в каком положении стоит каждый ниппель. Начинаем тянуть круг за кругом ориентируясь по отверстию для соска камеры. За один круг поворачиваем каждый ниппель на одинаковый градус разворота. Я утягивал их в самом начале на оборот. под конец натяжки по пол оборота на круг. Чем прямее ваш обод и чем лучше вы его выставили перед утяжкой тем меньше он у вас будет искривляться после каждого круга и вы быстрее натяните спицы. Самый первый диск я очень удачно собрал и у меня получилось его утянуть практически в три приема (примерно за три круга). У остальных дисков приходилось убирать дефекты ободов за счет неравномерной натяжки. По неравномерной натяжке то же самое правило, даже если вы убрали неровности и одни спицы натянуты больше, а другие меньше вам не стоит дальше обращать на это внимание и нужно тянуть все ниппеля на одинаковое количество оборотов. Обычно в начале круга ниппеля тянутся легко, а замыкая круг в конце тянутся туго-это нормально и не стоит обращать внимания. Если некоторые ниппеля тянутся слабже других, но колесо стоит ровно мы тоже пока на них забиваем и тянем как все остальные. Вот когда уже большая часть спиц будет туго натянута нужно начинать проверять затяжку безменом. Обычно к этому моменту 70% спиц имеют примерно одинаковое усилие затяжки. Опять же тянем на одинаковое число оборотов добиваясь на большинстве 5-6Н·м . Дальше проходим только все сильно ослабшие спицы и стараемся их максимально натянуть. Потом уже по ситуации. Сильно перетянутые спицы можно слегка отпустить. Обычно к концу большинство спиц туго натянуты, диск не убежит и слабые спицы не обязательно дотягивать на одинаковое число оборотов, можно сразу доводить до нужного усилия затяжки, главное все делать по кругу, по порядку и поглядывать за боем. Я тянул в два дня. Первый день все полностью собирал, ставил на стенд, протягивал в несколько кругов. А в другой день я мог отпустить затяжу и начать по новой или мне оставалось только немного скорректировать и утянуть до максимума. На все я потратил месяц, занимался не каждый день, а по настроению.

Теперь можно готовить к окончательной покраске, самое сложное и муторное занятие)))

Ремонт шин мотоцикла в дороге

Не всегда есть способ вызвать эвакуатор, а ехать на спущенном колесе, «дожевывая» резину и убивая обод – как минимум некомфортно.

Различия типов моторезины

Первая же замена резины на мотоцикле, или скутере, дает повод задуматься – что лучше в плане быстрого ремонта: бескамерки, не требующие разборки колеса для ликвидации прокола, но оставляющие райдера беспомощным, если вместе с повреждением «повело» и сплющило край диска? Или камеры – допускающие заделку практически кольцевых прорывов (лишь бы хватило заплаток), но требующие для этого снятия резины с обода? Однозначного ответа – нет. Немногие классики, стриты или туреры сохраняют сегодня «верность» камерным моделям резины: бескамерки легче, мягче, быстрее прогреваются и остывают благодаря упрощенному теплообмену. В спорте, точнее – эндуро и мотокроссе, камерные – наоборот, превалируют: только спицованные колеса могут «сыграть», выдержав сильные знакопеременные нагрузки при приземлениях и ударах.

Нюанс в том, что покрышку с камерой можно поставить на любой, спицованный или литой диск, а бескамерную – только на литой, потому, что только он может обеспечить герметичность. Камеру – можно установить в бескамерную покрышку, в качестве аварийной меры. При крупных повреждениях боковины, трещинах или искривлении краев обода это даст возможность, накачав колесо, дотянуть до ближайшего шиномонтажа (а там уже – правка, балансировка и прочее обслуживание по правилам). Правда для такого фокуса желательно брать камеру номиналом на единицу меньше, чем диаметр диска, иначе она создаст внутри складки, которые протрутся за пару сотен км. Ресурс такого «лечения» большой – до следующего прокола, как у новой.

Обнаружил прокол колеса в дороге – что делать

От величины повреждения зависит – удастся ли его ликвидировать самостоятельно, или придется «сдаваться» мотоэвакуатору. В бескамерках – латают дыры до 5–6 мм, в камерах – насколько хватит клея и заплат, главное – состояние покрышки. Чтобы определить масштабы бедствия – найдите место, где можно безопасно остановиться, не нарушая правил движения (там, где это запрещено – придется пожертвовать резиной и ехать дальше).

Если колесо спускает медленно, а предмет, пробивший его – все еще внутри – можно попытаться аккуратно доехать до шиномонтажа. Полностью спустивший «блин» придется реанимировать на месте, либо – снять колесо и свозить на сервис.

Чтобы найти дыру в бескамерной покрышке, если она очень тонкая и не видна сразу, колесо нужно подкачивать, потихоньку поливая водой – пойдут пузыри. На месте, бескамерки можно «жгутовать», или залить внутри герметиком, не снимая с мотоцикла.

Со вторым типом шин – сложнее. Порванный баллон для обнаружения дефекта и заклейки надо извлечь из покрышки. По-хорошему, колесо нужно снять с мотоцикла и разобрать на чистом ровном жестком основании. Допустим, такой «пятачок» можно обеспечить даже на бездорожье, но как снять колесо на мотоцикле, если у него нет центральной подставки? А снимать – не обязательно. Мот нужно аккуратно положить на бок, предварительно убедившись в том, что краник – закрыт, бензин не вытекает через крышку бака (не течет антифриз с бачка, если мотор «водянка»), и сняв пластик или кофр с хрупким содержимым (при наличии).

Откручивать колесо с мотоцикла придется только если надо заменить покрышку, или решено латать бескамерку «грибком». В отсутствие центральной подставки, это тоже придется делать на лежащем байке, либо – сделать эту подставку из подручных материалов (кирпичи, пень, домкрат автомобиля), подкладывая их под защиту картера снизу, центральную трубу рамы, перемычку дуплекса (но не под пластик, сам картер двигателя или навесное оборудование!), под обе подножки – если они не складные, или – под маятник. До того, как снять заднее колесо на мотоцикле – переднюю вилку обязательно чем-нибудь нагружают, или делают еще более высокую подкладку.

Ремонт бескамерных покрышек

В мотошиномонтажке бескамерки ремонтируют методом холодной вулканизации. Их снимают, разбортируют, место прокола зачищают с внутренней стороны, обезжиривают, смазывают клеем и вставляют изнутри в отверстие калиброванную заплатку «грибок». Сам грибок – это тонкая пластинка резины с трубочкой «ножкой» в центре. Ножку – за направляющую проволочку протаскивают через отверстие повреждения, и «шляпка» запечатывает его.

Через полчаса – можно ставить покрышку обратно. Надежность такого ремонта высокая, заплата не вызывает значительного дисбаланса, срок службы заклеенной мотопокрышки – не уменьшается.

Этот метод применим и в дороге, главное – иметь при себе необходимые оборудование и материалы:

• Ключи для снятия переднего или заднего колеса.
• Компрессор (или баллон СО2), манометр.
• Грибки, клей-активатор, плоскогубцы, резачок (нож).
• Наждачку, или скребок-надфиль, обезжириватель.

Процедура ремонта грибком не требует большого опыта. Главное – соблюсти чистоту, полноценно зачистить место прилегания заплатки, дать клею слегка подсохнуть до матовости и качественно прижать (прикатать) поверхность грибка, выгнав весь воздух между слоями. При необходимости, обезжирить место перед склейкой можно бензином, а вот без остального перечисленного – полноценно провести ремонт не получится.

Компрессор, заменяют иногда маленьким баллоном сжатого воздуха или углекислоты. В отличие от механического насоса, он сразу создаст «бросок» давления, прижимающий борта шины к закраинам обода (в аварийных случаях, для накачки спустивших бескамерных колес, использовали даже огнетушитель). Подключая компрессор, запустите двигатель байка до того, как начнете накачивать покрышку – пусть работает на холостых. Иначе, моторчик может «высадить» аккумулятор, и вы не заведетесь.

Манометр – нужен для контроля. Отремонтированную шину нежелательно перекачивать. Рекомендуется «надуть» на 0.2 атмосферы меньше номинала. Накачать слишком мало – тоже плохо: у сдутой шины пятно контакта с дорогой больше, поэтому место свежей заплатки будет больше деформироваться.

Другие способы ремонта на месте

«Жгутование» бескамерки и герметизация ее внутренней полости через ниппель – быстрые простые методы, не требующие особых навыков. Для устранения повреждений понадобятся только сами материалы, и то, чем накачать колесо.

Заливка герметиком

Сейчас в Москве, и не только, продается 6–5 разновидностей баллончиков с герметиком –быстро застывающей «жидкой резиной», объемом от 800 до 250 мл.

Применять «Антипрокол» просто: трубочку со штуцером надо надеть на сосок камеры, перевернуть баллончик, и подержать кнопку соответственно инструкции. Затем – накачать колесо, прочистив ниппель от пены, прокатить, сделав полный оборот для ее распределения.

Герметик выдувается вместе с воздухом в отверстие прокола и забивает его, застывая. Через 20 минут – можно ехать. Надежность ремонта – высокая. Ресурс – до следующего прокола.

Жгутование

Если есть компрессор – начните сразу подкачивать колесо, так легче будет работать с проколом, вставлять заплатку, и она быстрее разбухнет.

1. Найдя место пробоя, нужно прочистить его шилом, расширив края и сделав их шершавыми. Несколько раз вворачивать шило – по резьбе, а вытаскивать – прямо. На последний раз – предварительно смазать его клеем и оставить внутри шины, пока будете готовить заплатку.
2. Вставить жгутик в отверстие иглы (вилки) до середины. Сложив пополам, обильно нанести на него клей.
3. Вытащить шило и сразу вставить иглу с заплаткой так, чтобы концы «усиков» жгута еще выглядывали на сантиметр-полтора.
4. Провернуть ручку иглы на четверть оборота и вытащить ее, оставив жгут внутри.
5. Подождать, пока клей снаружи подстынет (2-3 минуты), обрезать начисто края жгутика. Накачать колесо полностью.

Ехать можно уже через 5 минут, достаточно только убедиться в том, что больше нигде не спускает.

Внешне одинаковые, ремкомплекты для жгутования колес могут различаться по цене практически вдвое. Этот разброс объясняется разной комплектацией – в одном будет всего три предмета, в другом – шесть-семь.

Полноценный набор для ремонта бескамерных шин содержит:

• Полоски сырой резины («жгутики») 3-6 шт.
• Шило с Т-образной рукояткой, и абразивной ножкой.
• Вилку (иголку) для установки жгутика.
• Клей-активатор.
• Резачок для удаления остатков заплаты.

Независимо от стоимости, выбирать нужно комплект в котором жгуты будут армированные, а шило – с глубокой спиральной навивкой (насечкой), а не «надфилем». Вставлять «жгутик» иногда проще обычной тонкой отверткой. Если клея в комплекте нет, или он засох – жгутик смачивают бензином.

Заклейка покрышки с камерой – ремонт спицованных колес

На мото-СТО и автосервисах дыры в камерах заделывают методом горячей вулканизации: на зачищенное обезжиренное место прокола наносят слой сырой резины и, хорошо сдавив, прогревают специальным «утюгом». Утюг – жжет, слои – сплавляются в единое целое. Надежность ремонта – высокая. Ресурс будет почти как у новой.

Холодная вулканизация (заклейка заплаткой) – применяется, если мастерская не оборудована вулканизатором. В этом случае качество услуги и надежность ремонта будет зависеть от аккуратности мастера. Для удобства заклейки, в сервисе камеру извлекают полностью, но, повторюсь, это – не обязательно. На месте ее можно отремонтировать точно так же (других вариантов, кроме замены камеры – нет), но не снимая с мотоцикла.

Проделать это можно только если у вас есть две металлические монтажные лопатки. Хотя бы – одна, вторую можно заменить другим плоским инструментом. Разбирать колесо можно еще широкой отверткой и «семейным» ключом, обмотанными изолентой. Но это – только в крайнем случае, иначе можете повредить корд.

1. Уложить мот со всеми предосторожностями.
2. Отжать борта спущенной покрышки от обода ногой (потоптаться по ней).
3. Вставить одну монтажную лопатку между бортом и ободом.
4. Нажать на лопатку, отводя ее ручку от покрышки – к центру колеса.
5. Поддеть вылезшую закраину второй лопаткой и оставить ее там.
6. Рядом вставить первую лопатку и потихоньку продвигать ее вперед, разделяя диск и резину.
7. Освободив покрышку, вытащить из нее сдутую камеру. Слегка накачать и найти место прокола.
8. Зачистить его, обезжирить, смазать клеем. Дать клею подсохнуть минуту.
9. Очистить заплатку от оболочки, наложить на клей, сдавить (можно наступить ногой), или прикатать твердым роликом.
10. Выждать 2-3 минуты, накачать камеру для проверки – травит, или нет.
11. Если все нормально – полностью спустить воздух, заправить баллон внутрь, отодвинув от закраин диска, снова чуть поднакачать (важно).
12. Заправить одну монтажную лопатку между бортом и металлом и «перебросить» край шины обратно, на место. Оставить ее, как фиксатор. Второй – подцепить следующий фрагмент борта, перекинуть. Продолжать, пока не останется заправить 10–15 см края. Извлечь первую монтажку и «завернуть» оставшееся – целиком за один раз.
13. Накачать колесо для проверки.

Забортировку нужно вести в два раза аккуратнее и медленнее, чем разборку, смазать борт водой или мылом, больше «помогать» руками, иначе есть риск подхватить лопаткой край камеры и порвать ее.

Важно! Если колеса мотоцикла оборудованы буксаторами – прежде чем отжать борт покрышки от обода, нужно этот буксатор ослабить! Но не откручивать гайку полностью, не разбирать до конца.

Стандартная «аптечка» (набор для ремонта классической моторезины) содержит только заплатки и клей, поэтому желательно самостоятельно дополнить ее кусочком «шкурки» или надфилем. Обезжиривать можно бензином, или нанести предварительно чуть-чуть клея и сразу стереть, скатав вместе с ним пыль.

Ремонт мото колес самостоятельно и в сервисе – в чем разница

Сейчас в специализированных мотомастерских недостатка нет не только в Москве – во всех крупных городах есть мотохелперы, помогающие мотоциклистам непосредственно на трассе, или буксирующие туда, где можно быстро заменить камеру, или залатать бескамерку правильно, так, чтобы следа не осталось. Туда, где дают гарантию.

Самостоятельная замена покрышки на мотоцикле – требует определенной физической кондиции, а в первый раз – «километра нервов». На СТО, вместо вас будет «потеть» автоматика, которая не запорет борт, и не поцарапает покрытие диска лопаткой. Главное – сделает это быстро (если ехать надо срочно – цена порой значения не имеет).

Ремонт на сервисе – может быть единственно возможным, если из-за езды на спущенном колесе провернуло и оторвало сосок шины. Тем более – если он отлетел и потерялся, а запасного нет. В мотошиномонтажке – всегда есть набор расходников на любой диаметр колес. Там же, в крайнем случае, можно купить новую покрышку, или б/у докатку.

Кроме заплатки, для нормальной эксплуатации колеса нужно обеспечить балансировку. Это – вообще полезная процедура, в ходе любой смены резины, иначе при сильном дисбалансе – от вибраций неизбежно разобъет ступичный подшипник, а руки будут быстро уставать и «гудеть» после долгих покатух.

Как ехать на мотоцикле с отремонтированными шинами

Первые пару десятков км – не гнать, ехать со скоростью потока. Остановиться, проверить, не спускает ли колесо. Если залатали не качественно – это проявится почти сразу. О долгосрочной перспективе расскажет стоянка: если за первые сутки-двое баллон не потерял в объеме, значит – все в порядке, можно ездить как раньше.

Знать, что делать, если в дороге спускает колесо важно не только «для себя». Помочь новичку или хрупкой девушке – это заработать важный «плюсик в карму», который позже вернется в нужную минуту. Но, надеюсь, вам эти знания пригодятся только в теории. Всем удачи на дорогах, ни гвоздя, ни жезла!

Чем загерметизировать спицы на диске мотоцикла

Намедни на просторах френд в соцсети в рекламных,видимо,целях нахваливал мастерскую в Первопрестольной.Мол как замечтательно мне лентой проклеили диски на моей новой Африке.Теперь еду не боюсь проколов,не вожу монтажки,словом счастлив.

Вот в это связи и ветка.Парни,кто мошт сталкивался? Или знает у кого спросить?Процесс то там вроде нехитрый.Обезжирка,лента+фен.А фича реально рабочая.Тот кто благодарит уже полЕвропы отмахать успел.И цена,как вы уже поняли,гораздо ниже тублессов которые стоят(ли) порядка 15000т.р. и негораздо но в разы ниже геля который непозволяет играть давлением.Ну и опять жеж минус буксаторы,а они то-же денег стоят хоть и немного.

У меня хорошая резина и камеры тоже. Новые,толстые Митас.

А вот ты в курсе сколько они весят? Это раз.

Приходится с собой возить монтажки+заплатки и клей+компрессор.И хоть я и понимаю что бескамерка не избавит от необходимости возить насос.Но вот монтажки,да.Они у меня сумку перетерли как-то по весне,а мне её еще Леша Гуерилла дарил,если кто еще помнит такого.И хоть я их в кроссовки засовываю которые вожу на случай если на своих двоих идти придётся,не дай Бог,они всё равно и длинные и тяжёлые.

Минус буксаторы и минус грузики.Я прошлый год без них проездил и резину не баллансировал.А в этом пришлось баллансировать и грузов нехило прицепить пришлось. А универсальное шило+крюк,пара жгутиков и клей,ничего не весят и места не занимают особо.Это два.

Да и в конце концов,хочу и нии. т,это три.

И про Европу. Что тебя рассмешило?При чем тут отсутствие гвоздей? Я за то что лента держит,работает.Ты сам поедешь,например,аварийную аптечку не будешь брать? Ненуачо,там же не дороги а радуга,и сервисы абсолютно бесплатны.

Контакты я удалил дабы не спамить.

Кстати,Бородад может быть и прав.

Хренассе они 6000 хотят за услугу. А если спица сломалась? Или просто протянуть? То весь их тюненнХ в ? Аднааако.

Ладно,разбогатею мошт когда,тогда нормальные тублессы прикуплю.Пока на камерах поезжу. Но все равно интересно. Я камеры по рублю брал. А если моток этой хрени,да еще на 2 мота,т.е. на 4 колеса,стоит 2,500 то оно того стоит.

Дурень думками богат кароч.

(Задумчиво)2мм суперадгезионная вязкая клеевая лента 3M,ссыль,ссыль,где нарыть ссыль.

Чем загерметизировать спицы на диске мотоцикла

Репутация: 1

Всем доброго времени суток.

Чем это чревато?

serg

Просмотр профиля

Репутация: 344

Denya

Просмотр профиля

Репутация: 15

одно колесо купил с такими спицами далее все как Серг описал. химия только отмыла немного верхний слой, щеткой медной еще немного снялось, но все так же осталось ржавым забил, купил с алиэкспрес трубочки за 200р и напялил их

Rakshasik

Просмотр профиля

Репутация: 29

Denya

Просмотр профиля

Репутация: 15

lexx095

Просмотр профиля

Всем доброго времени суток.

Чем это чревато?

Чем загерметизировать спицы на диске мотоцикла

Дано: турэндуро Triumph Tiger 800XC, 215кг сухого веса, максималка чуть за 200 км/ч, спицованные диски, резина с камерой.

Изрядно попарившись в прошлом сезоне от 2х проколов, хотел бы рассмотреть возможность перехода на бескамерку ввиду удобства и простоты ремонта как жгутиками самому, так и заточенности под бескамерный ремонт шиномонтажей всея Руси.

Знаю, что в районе входа спиц в диск умельцы обклеивают обод то ли лентой, то ли спецсоставом, и фиксируют там же штуцер на постоянку, после чего можно гонять без камеры.

Интересует мнение тех, кто имел опыт (не путать с теми, кому из трамвая виднее), о плюсах и минусах такого перехода, а точнее, но не ограничиваясь:

Буду отдельно благодарен за рекомендации по подобным услугам в СПБ

Ответы ( 10 )

Ну как эндурист, турэндурист: режим езды такой, что эндуро-нагрузки не редки, но довольно щадящие. В моем случае статистика такая, что е… стись с проколами (подкачками, поиском шиномонтажа 1 из 10, кто готов заняться мото, к тому же камеркой) приходилось уже несколько раз, еще и на дальняках, но ни разу с чем-то серьезным, вроде пореза или гнутого диска, ттт и не понадобится.

За ссылку спасибо, но займусь этим лично лишь в качестве плана Б (гаражных условий не имею), зато прежде чем кому-либо доверить свои колеса, полностью изучу вопрос

Думаю, что заморочиться менее заморочно)))

Ключи, чтобы открутить колесо, и так возить приходится, в очень многих шиномонтажках кроме баллонника ничего нету. Особенно, если какая-нибудь экзотика нужна, типа шестигранника на 17, как у стидов.

Но самостоятельный шиномонтаж под дождем в грязи, желательно ближе к ночи — бесценно :)))))

что ж, мне повезло, хампы (на первый взгляд одинаковые) производитель предусматривает и на литых, и на спицованных дисках.

Теперь почему я против колхоза (если конечно производителем существующих дисков не предусмотрена бескамерка): у ТС что-то прозвучало «под 200» и «можно гонять», значит шаманство с неизвестным результатом исключить и купить диски для бескамерки. Все остальные танцы с бубном оставить у костра.

открой секрет, как расшифровывается ТС?)

— шаманство с неизвестным результатом исключается, но является ли обсуждаемая тема таковым? Не спешу согласиться. Да, 210 км/ч на спидометре наблюдал, но все ж это не условия для выхода чего-либо за предел текучести)

Обсуждаем-то по сути как пограмотнее дырки залепить, не более. Резина, к слову, имеет универсальный тип TL/TT.

Переделывал сам свои спицовки на бескамерку Брал мазюку фирмы wurth, вот эту: банковскую карточку друга и тонким слоем мазюкал обод изнутри, поверх нипелей спиц. Нюансы: — хорошенько подготовить внутреннюю поверхность обода — у меня были следы окислов вякие и швы сварные, зашкурил всё это дело до металла. — на нипели спиц нанести густую смазку. Без фанатизма. Я литол24 мазюкал. Это для сохранения возможности подтянуть спицы если что. — Наносить мазюку лучше всего закрепив колесо на оси. Вместо шпателя действительно хорошо подходит банковская(или любая иная) карточка. Вырезаешь подходящий контур и ву-а-ля. Карточкой потом можно пользоваться, да.))) — При нанесении мазюки критично прокрыть всё совсем без точечек, пузыриков и прочего. В итоге у меня получилось 1 баллон/1 обод. Думаю, что можно и экономнее. Но вряд-ли сильно. — Сохнет мазюка долго — придётся сутки потерпеть. Иначе есть риск повредить при бортировке.

Делал всё это перед поездкой в Грузию-Армению. На данный момент примерно 5к уже на этом наезжено — полёт норм.